CARABANSERAI, Organos de Montoro

La Carabanserai es otra de las vías "míticas" de los Organos. Sin ser de las mas repetidas (aquí pocas vías se suelen repetir con frecuencia) esta se podría considerar una de las clásicas.
Tiene una linea bastante lógica por la parte izquierda de La Catedral (aguja mas grande del conjunto).
Abierta por Luis Alfonso, Manolo Vilchez y Armand Ballart el 5-12-1988 al mas puro estilo de la época y del lugar con solo 2 chapas en la penúltima R y algunos clavos sueltos por la vía que facilitan algún que otro paso obligado.

Sin llegar a tener un alto grado de dificultad, tenemos que movernos muy bien con el material flotante ya que la escalada es siempre obligada. Las protecciones quedan bien por toda la vía ya que siempre busca las mejores fisuras.
Tenemos que tener precaución con la roca en algún tramo puntual en los 2 primeros largos y sobre todo al principio del largo de la chimenea  (cuarto), pero por lo general la roca es buena y a partir de mitad vía es excelente.

Una flecha a pie de vía nos indica el inicio. El primer largo evita una canal sucia un poco por la derecha para después coger ya el diedro.Se monta la R en unos bloques bastante altos y en un arbolito.(cordinos viejos.45m.) Si llevamos clavos (los friends en este sitio no son muy buenos) se puede montar mas abajo en una repisa.(mas cómodo).
El segundo largo es un diedro sin perdida.
Tercer largo busca unas fisuras buenas, un clavo nos indica cual coger. R en árbol en la repisa de la izquierda.
Siguiente largo empieza por una chimenea de roca no muy buena donde hay que tener cuidado, después coge un mantenido diedro muy guapo y con roca ya buena. R en un arbolito arriba .
El L 5 es una pared toda rayada de fisuras donde podemos elegir por cual escalar.Largo bonito de buena roca. R con 2 chapas a la derecha, justo antes de la sabina.
El ultimo largo es la guinda del pastel, una mantenida fisura de todos los tamaños que nos dejara con el mejor sabor de boca posible para recordar esta vía. 2 clavos en el largo,las protecciones se quedan muy bien.

Para descender hay varias instalaciones de rapel bastante cutres. Pusimos una con bolts y anilla yendo hacia la derecha.(ver reseña) Un rapel de 45m. por la vertiente de detrás nos deja al suelo. Después bajar por la canal hasta llegar a un arbol con cordinos en la pared de en frente (Agulla Chica) rapel de 50m. hasta una instalación de spits donde hacemos otro rapel de 30m.

Para repetirla llevar friends hasta camalot N4 (repetir alguno si se va justo) fisureros y cintas para sabinas.

Ya no hay excusa para repetir esta vía, que la disfruteis!!

Via del "TIO CANYA". La Grellera, Morella/Forcall

A esta vía que empezamos abrir en el 2006 le tengo mucho cariño.
Eramos principiantes en esto de abrir vías, también eramos principiantes en escalar vías de autoprotección, eramos muy valientes, eramos buenos???
En esta época nuestra de escalada cuando hacíamos "clásica" queríamos decir que no había chapas, así que si abríamos en "clásica" tampoco se ponían. Por lo tanto no llevávamos burilador, lo del taladro ya ni se ocurría.
Estábamos motivados ya que habíamos abierto Oscar y yo la vía del Sastrecillo Valiente en la Devesa, por supuesto sin chapas, creo que era también de lo mas difícil o expo que había hecho nunca y sera como 6a A2 bastante obligado. Ahora la vía esta equipada con parabolt y la dificultad sera 6a+. Como cambian las cosas...
En el caso de la Sastrecillo Valiente nos salió muy bien, pero en el caso de esta vía no tuvimos tanta suerte. Cuando llegamos a mitad del segundo largo un gran bloque de barro colgado nos hizo retroceder. Era muy peligroso pasar por el sin protecciones. Al no llevar burilador nos tuvimos que retirar...
Durante varios años he estado pasando cientos de veces por debajo de la vía para ir a escalar al sector de deportiva de la Grellera(sector con 150 vías) y siempre me quedaba mirando y pensando en terminarla y contándole a todos que por allí tenía una vía empezada.
Al final este año con Mampel hemos terminado la vía y la hemos adecentado un poco. Hemos limpiado mucho la roca y hemos colocado alguna chapa donde hay tramos que las protecciones no se quedan bién.
Ha quedado una vía muy estética que solo con ver las fotos ya te entran ganas de conocerla.
Hay que prestar un poco de atención a la roca en algunos puntos.
Para llegar tenemos que ir por la carretera de Morella en direccion Forcall y pasado el cruce de Forcall a unos 30m.vemos una pista a derecha. Subir por ella 50m.y aparcar en la caseta de electricidad. Seguir el camino que sube en dirección a las paredes. (15/20min.)
Para repetirla llevar un juego de friends hasta el Camalot N4.interesante pero no obligatorio repetir el 4.
El descenso en rapel.

Desde la R1 tambien se puede escalar la ancha fisura que sube recto a izq. del diedro. Un largo muy guapo que quedo limpio y que podemos asegurar con friends grandes tipo 4 o 5. la dificultad no es alta (V+ de tapia) pero si es bastante obligada. La R de este largo esta equipada para descender otra vez a R1. Este largo lo abri con David Dolz.
Que la disfruteis tanto como nosotros!!!

ARESTA VERTEX, CULLA

La arista Vertex es una arista situada en la pared de Penya Calva, abierta por Armand Ballart y Joan Armengol en el 2000, cuando ya parece que esta todo el mundo abierto resulta que aquí aun quedaba algo tan lógico por abrir.
Es una arista bonita, aérea en muchos tramos y con algunos pasos de escalada bastante guapos. Hay que prestar atención a la roca en algún punto pero por lo general y teniendo cuidado no esta mal.

Tenemos que ir a Culla, pasar el pueblo por el campo de futbol  seguir el PR que va a Penya Calva. aparcamos en la masìa y seguimos andando por el PR. Cuando llegamos a la pared la bordeamos por su base hasta llegar a la cresta (45min). Sabemos el inicio por que hay un árbol solitario al inicio.También tiene una flecha al inicio.

Con la reseña ya creo que no hace falta descripción.

Material: friends hasta camalot N3, fisureros y cintas para árboles.

Desde la cima de Penya Calva tenemos que ir bajando hasta llegar a la pista de tierra, seguimos por ella y por el PR hasta el coche otra vez (30min)

VALLORÉ, MONTORO DE MEZQUITA. Cresta del Centinela.

Valloré es uno de los tesoros mas escondido de el Maestrazgo, bueno, antes lo era. En la actualidad han construido unas pasarelas en el río las cuales van a traer mucho turismo a la zona pero al mismo tiempo van a hacer accesible un rincón mágico que antes era un paraíso de la soledad. Lejos de entrar en polémicas, cada uno con su opinión, una de las cosas bonitas de este salvaje lugar son sus escarpadas aristas de roca. 

La Cresta Norte de la Rocha Gálvica es una de ellas. En esta cresa Javi Magallón, Diego Denia, Aaron Gimenez y Alberto Gorriz abren la vía del Centinela.

Para llegar aqui tenemos que llegar al pueblo de Montoro de Mezquita donde dejamos el coche. Partimos de el área recreativa y de allí cogemos la senda de las pasarelas.(todo indicado) Llegamos al rio y vamos por las pasarelas hasta el inicio de la cresa (unos 20min.). Pasamos la cresta y cruzamos el río por unas piedras, llegamos a una canal que va por la izq. de la cresta. Subimos por ella unos 40m. y después hacemos una travesía a derecha hasta una gran repisa donde comenzara la escalada aconsejable hacerlo asegurado). Al principio vamos por la parte izq. de la cresta hasta que llegamos al mismo filo donde montamos la R2 en una repisa. 

A partir de aquí ya vamos todo el rato por el filo de la arista (un diedro rojo difícil de proteger (L3). Nosotros no lo teníamos claro y allí cruzamos por la parte derecha  2 tiradas cortas hasta que llegamos al filo justo después del primer rapel.

Después un tramo fácil hasta llegar a un tramo vertical de pared equipado con chapas, es un Ae pero seguro que se puede sacar en libre,otro rapel y un corto tramo vertical (6b+) que nosotros hicimos en A1 con un friend porque me pareció algo expo salir en libre y sigue facil hasta la cima. Rapel y un bonito largo de V+nos dejan en otra aguja.Nos queda otro largo fácil,un rapel,otro largo fácil y ya en ensamble hasta el final de la cresta..

para descender e muy evidente hacia la derecha e ir bajando hasta el río. Localizar desde arriba una piedras por las que cruzaremos justo debajo del área recreativa y después por la izquierda subimos por la senda.

Para la cresta nosotros utilizamos alfun fisurero pequeño, un juego de friends hasta el camalot N3 y bagas largas.

Esta cresta esta dentro del proyecto de "Aristas y Crestas de Teruel" que vera la luz este otoño. Un libro que englobará muchas de las crestas de la provincia y alrededores y seguro que nos va a descubrir muchos de los secretos que se esconden en esta tierra.

Una larga cresta en un lugar mágico y precioso.

PITARQUEJO, Pared del Cabezo del Ladronar. 4 vías nuevas

Conocemos Pitarquejo como la zona que hay después de los túneles cuando vamos en dirección a Pitarque, donde también esta la masía de Pitarquejo.
La Pared de Pitarquejo es la pared que tenemos a nuestra izq. yendo por la carretera en dirección a Pitarque.
En esta zona ya teníamos algunas vías: 2 en la pared de mas a la izquierda ("Manta de flors y" "la ciudad no es para mí")(ver entradas en el blog), una en la primera Aguja de Pitarquejo ("Jaques Crusto") y otra en la segunda Aguja de Pitarquejo ("Esmorzars de Forquilla").
Las 4 vias nuevas estan situadas a la derecha de la pared.
Aparcaremos justo después de la masía a mano derecha y cogeremos una pista a mano izquierda. Esta pista baja al río y después asciende por debajo de toda la pared. A los 10/15 min. estaremos a la altura de las vías un poco mas adelante de un corral derrumbado y dejamos la pista para adentrarnos por el bosque hasta la pared (15 min.). las vías son bastante fáciles de localizar ya que van por diedros o espolones evidentes.
Tendremos sombra hasta la 1.
Es una zona privada por la que pasta el ganado vacuno. Ser lo mas prudentes y lo mas respetuosos posibles con el entorno y con la gente que lo mantiene vivo.

Panoramica de todo Pitarquejo

Pared de las nuevas vías, Pared del Cabezo del Ladronar

ROJO: Gorrinos Salvajes

MORADO: Tres Tristes Tigres

AZUL: Soy de Aragón, Baby

VERDE: Cachena

"SOY DE ARAGON,BABY" 220m.6a

Via que va en sus 3 primeros largos por un marcado espolón. Después tenemos un corto tramo de cresta hacia nuestra izq. hasta que lleguemos a tierra. Caminamos unos 50m. y vamos a escalar un diedro a la parte izquierda de la aguja. Como referencia podemos cojer una carrasca por donde empieza. 2 largos de 6a mantenidos y preciosos por un diedro nos dejan en la cima. 

Descendemos con un rapel de 60m. hasta la repisa y despues por la canal que hay a la derecha de la pared. 

Abierta por Javier Trullenque y Diego Miralles(Mija)

"TRES TRISTES TIGRES" 105m.6b+

Vía cortita en la que destaca el Diedro del L2 y el precioso tercer largo de roca muy buena y unos movimientos muy bonitos(6b+). Descenso hacia la canal de la derecha de la pared.

Abierta por Mampel, Mija y Albert Guardiola

"GORRINOS SALVAJES"135m.6a

Vía muy bonita con un primer largo muy bonito y el más difícil de la vía. Después seguimos por dos diedros hasta pasar por detrás de una pequeña aguja. El ultimo largo va por una corta pero bonita fisura.

Descendemos hacia la derecha hasta encontrar la canal.

Abierta por Santi Wanchy i Mija.

"CACHENA"160m.6b

Vía que va por el primer espolón que nos encontramos al llegar a la pared. Los 2 primeros largos van por el espolón hasta el final de la pared. En la parte final del L2 en la chapa podemos montar una reunión intermedia si nos rozan mucho las cuerdas. Seguimos con un destrepe hacia izquierda hasta llegar al suelo. Caminamos unos 50m. hasta llegar a las gradas por las que subimos al inicio de la escalada del segundo tramo. Un primer largo por un muro fisurado y vertical nos dejan a la repisa de reunión. El siguiente largo va por camino mas fácil hasta la cima.

Descendemos con un rapel lasta el suelo y después andando por la canal.

Abierta por Javi Trullenque y Mija. El nombre viene dado por las vacas de raza "Cachena" con enormes cuernos que pastan por esta zona.

A DISFRUTAR DE OTRO DE LOS ENTORNOS SALVAJES QUE OFRECE EL DESCONOCIDO MAESTRAZGO TUROLENSE.

CINGLE VERD. CULLA

Dentro de todas las zonas de escalada que hay en Culla esta es una de las menos conocidas, el Cingle Verd. Donde aun se puede disfrutar de la soledad y de un lugar casi salvaje.
Hasta hace bien poco en el cingle verd no había demasiadas vías, una de Armand Ballart y 4 de Paolo Roxo pero en estos últimos años se están abriendo vías que poco a poco irán viendo la luz.

Para llegar aquí tenemos que ir al pueblo de Culla y coger la pista que va al campo de futbol. Después segimos el camino asfaltado y en un cruce cogemos le camino de la derecha(cuesta arriba) y llegamos a una masía donde se aparca. Allí vamos siguiendo las marcas de PR primero por una pista hacia abajo y después por sendero. Pasaremos por debajo de unas paredes rojas que nos quedaran a la derecha(el inicio de las paredes pe Penya Alta). Desde este punto es importante localizar el pino que hace de referencia para localizar el rapel. Antes de llegar a la curva dejamos el sendero y nos tenemos que dirigir hacia la izquierda hasta llegar al barranco, seguimos un poco por el barranco y nos salimos de el subiendo por el bosque hasta llegar al pino. Detrás del árbol hay un rapel de 15m.que nos deja al pie de la pared.
Se puede llegar también andando pero es mas largo e incómodo.

De todas las vías que hay, voy a describir las 3 más cortas. Se pueden combinar en el dia ya que el descenso hasta pié de vía es rápido tanto si rapelamos por la vía Diedros Atlánticos (llevar cordinos para reponer) como si bajamos caminando por la izquierda y hacemos el rapel de acceso (15m.)

   rojo desde donde dejamos el PR

                                                 amarillo, andando a la pared

                                                 azul, rapel

mapa de acceso

PANORAMICA, Azul, Verano a Full

Rojo, Diedros Atlanticos

Amarillo, Dihedral Black

"DIEDROS ATLANTICOS"

Vía abierta por Paolo Roxo en solitario en 2004. Via con diedros muy bonitos en L1 y L2. Posible sescenso en rapel.

"VERANO A FULL"

Abierta por Nico y Julio Blazquez y Mija en2016. Destaca el primer largo espectacular por una enorme babaresa ancha que se escala en diedro. Sigue un largo dificil pero menos obligado. Atencion a algunos bloques en la salida del L3.

"DIHEDRAL BLACK"

Abierta por Mampel, Nico Blazquez y Mija en febrero 2016. Lo mas interesante de la vía es el superdiedro del L2. El resto un bonito tramite. acaba cerca de Diedros Atlanticos por lo que se puede bajar por esta.