El Puro de les Roques de Benet. via: PICAZO

El Puro es una de las cimas mas estéticas de les Roques.
Una de las clásicas y asequibles para llegar a su cima es la vía Picazo.
Vía algoexpuesta y con roca mala en la parte de abajo pero que mejora en los largos superiores.
El comienzo es evidente, un diedro con algo de hierba y de prestar atencion... Tiene algunos espits por el largo pero habra que protegernos bastante con los fisureros y friends.
El 2º largo tiene roca tetrica, pero es un V muy facil. tambien hay que protegerlo.
A partir de este punto la cosa cambia de forma radical y la roca se va volviendo buena.
Sigue un largo con unos pasos de placa (V+) y al llegar a una bauma tenems que buscar a izquierda un paso con 2 pasos en artifo. (buril y clavo)
Ahora volvemos a cambiar de estilo y nos tocara escalar 2 largos de artificial equipado con salidas divertidas en libre...
Llegamos a otra bauma y con un paso de Ae entramos en una chimenea(V+) hasta llegar a un arbol, alli buscar la R a la izquierda.
Solo nos queda un largo equipado de 6a+ y una trepada de IV por un cable hasta la cima.
Nosotros hicimos un fallo, empalmamos un largo de artificial con el de la chimenea y las cuerdas solo llegaron hasta el arbol. Despues como no llevavamos reseña en lugar de ir a izq. fuimos por el jardin hasta el collado del puro. Alli escalamos una linea expuesta de clavos viejos con tendencia a izq. hasta donde el roce de las cuerdas nos dejo. Montamos una precaria R con todolo que pudimos y despues ya empalmamos con la via otra vez y hasta la cima.
Creo que esto sería la vía original de subida al puro???
Y esta fue nuestra aventura a la Picazo, "sin reseña y a lo loco"
Para descender , lo mejor es seguir la linea de rapeles de la via y por la izq. de la via(evidente)
Material: fisureros, friends,aliens y bagas.

Cordada: Arturo y Mija

"ROMPETECHOS", Castellote

Nueva vía en esta vistosa pared, situada justo antes del túnel de entrada a Castellote.
Para acceder a la pared, dejamos el coche en un entrador que hay a mano izquierda debajo de la pared. de allí cogemos un sendero que sale de los bancales y lo dejamos a pocos metros para ir buscando camino entre el pinar y subir hasta la pared. evidente, 15 minutos.
La vía ha sido abierta por Diego Miralles( Mija) y por J.Ramon Mampel el día 4 de mayo de 2012.
El nombre viene dado por una curiosa vira que cruza 2 espectaculares techos con una dificultad no superior a V grado.
Una vez en pie de vía ya podemos divisar una sabina podada que marca el inicio y podemos ver 2 chapas un poco mas arriba.
Comienza el largo tumbado i cuando se pone vertical (bloques delicados pero protegido por bolt) cogemos un diedro muy bueno en el que disfrutaremos de colocar cacharros(sobretodo los grandes) y de practicar todo tipo de empotres de manos, puños y brazos...(6a+)
Después una travesía nos deja en la R1.
Siguiente largo tenemos un paso plaquero para acceder a un diedrillo (6a) , después travesía a izquierda y seguir el camino mas limpio y evidente hasta la R2. (V)
El tercer largo comienza en busca de la evidente fisura (V+)para llegar a una sabina donde empieza la vira que cruza el techo (V)
El descenso lo podemos hacer con un rapel de 60m desde la ultima R o caminando hacia la derecha en busca de un antiguo camino que nos baja a la carretera.
Para repetirla harán falta un buen juego de friends incluido el camalot del nº4, y sera recomendable repetir el nº3. también pueden ir bien los aliens.
En la parte izquierda de la pared por una linea de diedros y cubos geometricos ya existe una via: "formiga galactica" abierta por Alan y compañeros.(reseña en la web de remi thivel).

Que la disfruteis: Mija y Mampel

LA CUEVA, EL ESPOLON Y LAS CABRAS. Cingle Verd

vista desde el interior de la cueva
espolón del último largo

reseña

vista de la cueva

primer largo

La vía se sitúa en la bonita pared del "Cingle Verd". Es una de las paredes largas de Culla y una de las mas grandes de Castellón.

La pared tiene una morfología discontinua, llena de repisas, largos espolones, fisuras y diedros y grandes placas de caliza gris.

Entre toda esta combinación se van trazando las pocas vías existentes en el sector.

"La Cueva, el Espolón y las Cabras" es una vía que nos conduce a conocer tesoros escondidos en la pared, como la enorme cueva situada en mitad de la vía o un enorme árbol que nos sirve de penúltima reunión.

El ambiente del lugar es salvaje y solitario, ideal para escaladores de terreno de aventura.

Está casi desequipada, para repetirla llevaremos un juego de empotradores, otro de friends y cintas para árboles.

La vía fue abierta por Paolo Roxo y Yolanda Traver en el 2004 y muy pocas habrán sido las cordadas en repetir esta aventura.

La vía esta situada al final de la pared, justo después de una canal muy evidente. Para llegar tendremos que cruzar por debajo de todo el muro. (1h y 15min).(hicimos un hito a pie de vía.)

Comienza la escalada por una placa en busca de un clavo(6a), para después llegar a una vira(III) donde seguimos a derecha hasta hacer R en un árbol.

En el L 2 nos liamos un poco y escalamos una linea de fisuras(6a) bastante mas a la derecha de donde marca la reseña, para después ir a izquierda a buscar la R(árbol) Supongo que el largo saldría recto de la R pero no lo vimos.

Caminando vamos a la siguiente R, a la altura de la cueva a la izq. cerca de una sabina(R a montar).

Aquí podemos observar la enorme cueva que le da nombre a la vía. (no llevábamos frontal así que investigamos poco)

Seguimos por una fisura roja y con un paso a izq.(V+). Nos vamos a buscar un conjunto de sabinas debajo del espolón o un árbol muy grande, podremos montar R donde queramos.

El último largo en un largo espolón(6a) donde encontraremos algunas fisuritas intercaladas con algún paso suelto de placa. Si nos roza mucho la cuerda, se puede hacer R en un árbol a mitad del Largo. (prestar atención a alguna piedra suelta).

Montamos la R en un árbol a pie de la canal por la que saldremos.(III)

Para el descenso lo mejor es ir hacia arriba a buscar una franja de placas grises. Desde alli ir en busca de una pista que va por la derecha hasta el coche.(dirección a unas antenas)

PD: recomendable ver aprox. y descanso en un mapa, o mejor en foto aérea con el "sigpac"

cordada: David y Mija

AROMES DE TAGHIA

Otra preciosa vía en el Pico del Penyagolosa.
La Aromes es una vía en la pared mas visitada del Penyagolosa.
Abierta por Albert Salvado, Vicens y Manu.
La vía sera de lo mejorcito de la pared, con una roca muy buena y bastante peculiar en algún largo.
El primer largo es una tirada de 55m. (6b) con un principio normal en las vías de allí pero con una franja de roca y unos pasos guapisimos para llegar a la R.
El L2 es una autentica maravilla en cuanto a formaciones de roca con gotas de agua y un disfrute de escalarlo... con un paso de techo antes de llegar a la R. (6c, A0 o 7b)
El tercer largo va a cruzar las vías Green Day y la Fisura Murciana para llegar por un diedrito a la siguiente R. (6c)
El cuarto es otro espectacular, con una fisurita fina para empotrar con solo un clavo. Los friends entran a cañón y si no se hace en libre se puede hacer en artifo... (7a+)
En fin otro tesoro de este bonito pico de Castellon.
En la guia de Castellon esta la reseña y buscando en internet tambien hay varias.
Mat: friends hasta el camalot n4, aliens y fisureros
Cordada:Rober y Mija

LA TOSQUILLA

En pleno auge del cambio climático y con el tiempo a veces un poco loco, se ha formado esta espectacular columna en un pueblo del interior de Castello: Villafranca del Cid concretamente en el barranco de la Tosquilla.
Esta cascada ya se había formado con anterioridad y ya había sido escalada pero solo se forma en años en que las temperaturas muy bajas duran durante muchos días seguidos.
Este año debido a los 15 días de frío intenso que hemos tenido con máximas por debajo de los cero grados el hielo ha vuelto a esculpir este torrente formando una columna de unos 17m.
No podíamos pasar sin aprovechar esta oportunidad de escalarla, así que allí que vamos.
El hielo no estaba mal para pinchar pero la columna estaba hueca por dentro i la cascada por abajo estaba bien apoyada pero partida.
Así que la escalamos en Top Rop.
El grado de dificultad no lo se porque nunca había escalado una columna así pero estoy seguro de que 4 no es.(supongo que por la inclinación y la continuidad sera 5 ¿?).
No le quedan muchos días a esta columna ya que las temperaturas están subiendo bastante así que los que la queráis ver aprovechar, de escalarla no diré nada, cada cual que valore sus condiciones pero no hacerse muchas ilusiones ya que comienza a correr el agua.
Si alguien la quiere ir a ver le indico como llegar. De Villafranca 15 min. de coche y 15min. aprox.
Cordada: Toño, Vicent i Mija

ORGANOS DE MONTORO "REFLEXIOTERAPIA"

La jornada de reflexión antes de las elecciones sirvió para abrir esta corta pero disfrutona vía en el paradisiaco paisaje de Montoro. Aunque no perdonamos el bocadillo, el vino ni el carajillo matinal nos dió tiempo de salir con nocturnidad y alevosía con la faena casi terminada. Dejamos para el domingo sanear un poco el primer y segundo largo así como probar en libre el Ao del sábado.
La vía ha quedado limpia en los largos salvo la placa fina que da acceso a los diedros superiores, objetivo de partida y que salieron mejor de lo esperado. Reuniones equipadas con dos bolts excepto R2 que tiene sólo 1. Buena roca y una orientación sur fantástica para el invierno.

Se protege bien con friends, aliens y algún fisurero pequeño-mediano.

Breves comentarios de los largos:

L1. Largo de transición en buena roca por un murete tumbado. Varios cordinos en sabinas.

L2. Bonita placa fina y técnica, con la sección clave asegurada con varios bolts y un clavo. Sale en libre con un grado aprox de 7b/+. 3 parabolts y un clavo.

L3. Inicio del diedro con un inicio de fisurita techito para proseguir por un bonito diedro con dos fisuras paralelas. Largo limpio.

L4. Salida en placa sorteando un techito más fácil de lo que aparenta, seguimos por un diedrito hasta llegar a una vira, salimos por la placa de izquierda en busca de la fisura en bavaresa hasta la Reunión. Un puente de roca marcador al inicio de la fisura.

Desde la última reunión tenemos 2 opciones de descenso:

1) 2 rápeles de 60 m hasta el suelo o 4 de 30. Es la mejor opción, más corta y rápida.
2) Seguir por la vira (II) hasta el destrepe e ir hacia la izquierda en busca de los rápeles de la Aguja Chica.

Que la disfrutéis !!! Mija y Santi

AGULLA DEL FUS

La Aguja del Fus está situada en el corazón del Parrisal, auténtico emblema natural de los Puertos de Beceite. Se trata de una esbelta y bella aguja que sobresale entre les Gúbies del Parrisal, cientos de agujas de todo tipo que bordean el río Matarraña antes de llegar a los Estrechos.

Aunque la escalada en sí no supone un reto de gran envergadura, apenas 50 m; la aproximación, el descenso y el marco incomparable en el que se desarrolla esta actividad son un gran aliciente para pasar una buena y larga jornada.

J.M. Anglada, E. Muñoz, Kildo Carreté y D. Llin realizaron su primera ascensión en 1967.

Material aconsejable: fisureros, 2 v y 2 universales. Con un buen juego de Alien te puedes ahorrar el clavar algún clavo.

Llegar a su base tiene su miga, 2 jornadas nos costó llegar a pie de vía con tiempo.
Una primera intentona con Mija nos llevó pasar toda la tarde entre canales muy cerca de la base pero que no te permitían llegar a la misma, al final del día conseguimos encontrar los rápeles y dejamos la faena para otra jornada . La única info que teníamos era un especial del Port de la revista Vértex. La reseña inconfundible de Armand cuesta contrastarla con la realidad entre el bosque y el sinfín de canales existentes.

Una vez te conoces la aproximación todo cambia, aún así hay que contar con media jornada larga.

Aproximación: Desde el Parking del Parrizal seguimos el sendero que remonta el río ( 45´- 1h), desde aquí divisaremos ya la aguja a nuestra izquierda. Es Justo antes de llegar a los estrechos y dónde hay una bifurcación en el sendero, ascendemos por el bosque de pinos unos 50 metros.

Pusimos algún mojón y podamos alguna sabina que marcan el inicio de una trepada (III) o IV- que hicimos encordados colocando algún seguro intermedio. Este largo nos deja en una canal boscosa que ascendemos en diagonal a izquierda durante unos 15 minutos. Llegaremos al bosque y siguiendo el torrente remontamos por él durante 15 minutos más. Al llegar al caos de piedras giramos a derechas y subimos por la loma hasta las Aristas.
El problema aquí es que todas las aristas se ven pararelas e iguales.

De las dos más a la derecha destrepamos por la 2ª unos 200 metros hasta encontrar el primer rápel (puente de roca, 50 m). Rápel en diagonal a derechas un tanto extraño que al final mola guiarlo hasta el pino o destrepe-rápel un poco hasta el mismo

El segundo rápel se hace desde un pino pequeño hasta pie de chimenea y base de la Aguja.

Aquí empieza la escalada por una corta chimenea (IVº) que nos lleva a R1.

El segundo largo es más laborioso en sus primeros metros y escalamos en libre (V+, V)desde el filo de la aguja hasta la cima con una perspectiva inigualable del Parrizal.

Tras comentarlo con uno de sus aperturistas, K. Carreté, reforzamos la R1 y R2 con un parabolt
sustituyendo 2 buriles precarios.

Descenso: Un rápel desde la cima nos lleva a pie de vía. Descendemos por la canal de la izquierda hasta una sabina dónde realizamos otro corto rápel hasta el bosque. Seguimos descendiendo hasta un resalte que rapelaremos con un rápel de 30 m desde una gran encina. En 5 minutos más por el bosque llegamos a la senda del Parrizal que en 45´nos lleva al parking.

Cordada: Santi, Mija y Nitrick.

Vía recomendable para coleccionistas de agujas y Romantic Climbers.