lunes, 19 de diciembre de 2011

ORGANOS DE MONTORO "REFLEXIOTERAPIA"

La jornada de reflexión antes de las elecciones sirvió para abrir esta corta pero disfrutona vía en el paradisiaco paisaje de Montoro. Aunque no perdonamos el bocadillo, el vino ni el carajillo matinal nos dió tiempo de salir con nocturnidad y alevosía con la faena casi terminada. Dejamos para el domingo sanear un poco el primer y segundo largo así como probar en libre el Ao del sábado.
La vía ha quedado limpia en los largos salvo la placa fina que da acceso a los diedros superiores, objetivo de partida y que salieron mejor de lo esperado. Reuniones equipadas con dos bolts excepto R2 que tiene sólo 1. Buena roca y una orientación sur fantástica para el invierno.



Se protege bien con friends, aliens y algún fisurero pequeño-mediano.

Breves comentarios de los largos:

L1. Largo de transición en buena roca por un murete tumbado. Varios cordinos en sabinas.


L2. Bonita placa fina y técnica, con la sección clave asegurada con varios bolts y un clavo. Sale en libre con un grado aprox de 7b/+. 3 parabolts y un clavo.

L3. Inicio del diedro con un inicio de fisurita techito para proseguir por un bonito diedro con dos fisuras paralelas. Largo limpio.



L4. Salida en placa sorteando un techito más fácil de lo que aparenta, seguimos por un diedrito hasta llegar a una vira, salimos por la placa de izquierda en busca de la fisura en bavaresa hasta la Reunión. Un puente de roca marcador al inicio de la fisura.



Desde la última reunión tenemos 2 opciones de descenso:

1) 2 rápeles de 60 m hasta el suelo o 4 de 30. Es la mejor opción, más corta y rápida.
2) Seguir por la vira (II) hasta el destrepe e ir hacia la izquierda en busca de los rápeles de la Aguja Chica.

Que la disfrutéis !!! Mija y Santi

martes, 22 de noviembre de 2011

AGULLA DEL FUS

La Aguja del Fus está situada en el corazón del Parrisal, auténtico emblema natural de los Puertos de Beceite. Se trata de una esbelta y bella aguja que sobresale entre les Gúbies del Parrisal, cientos de agujas de todo tipo que bordean el río Matarraña antes de llegar a los Estrechos.





Aunque la escalada en sí no supone un reto de gran envergadura, apenas 50 m; la aproximación, el descenso y el marco incomparable en el que se desarrolla esta actividad son un gran aliciente para pasar una buena y larga jornada.

J.M. Anglada, E. Muñoz, Kildo Carreté y D. Llin realizaron su primera ascensión en 1967.

Material aconsejable: fisureros, 2 v y 2 universales. Con un buen juego de Alien te puedes ahorrar el clavar algún clavo.


Llegar a su base tiene su miga, 2 jornadas nos costó llegar a pie de vía con tiempo.
Una primera intentona con Mija nos llevó pasar toda la tarde entre canales muy cerca de la base pero que no te permitían llegar a la misma, al final del día conseguimos encontrar los rápeles y dejamos la faena para otra jornada . La única info que teníamos era un especial del Port de la revista Vértex. La reseña inconfundible de Armand cuesta contrastarla con la realidad entre el bosque y el sinfín de canales existentes.

Una vez te conoces la aproximación todo cambia, aún así hay que contar con media jornada larga.

Aproximación: Desde el Parking del Parrizal seguimos el sendero que remonta el río ( 45´- 1h), desde aquí divisaremos ya la aguja a nuestra izquierda. Es Justo antes de llegar a los estrechos y dónde hay una bifurcación en el sendero, ascendemos por el bosque de pinos unos 50 metros.

Pusimos algún mojón y podamos alguna sabina que marcan el inicio de una trepada (III) o IV- que hicimos encordados colocando algún seguro intermedio. Este largo nos deja en una canal boscosa que ascendemos en diagonal a izquierda durante unos 15 minutos. Llegaremos al bosque y siguiendo el torrente remontamos por él durante 15 minutos más. Al llegar al caos de piedras giramos a derechas y subimos por la loma hasta las Aristas.
El problema aquí es que todas las aristas se ven pararelas e iguales.


De las dos más a la derecha destrepamos por la 2ª unos 200 metros hasta encontrar el primer rápel (puente de roca, 50 m). Rápel en diagonal a derechas un tanto extraño que al final mola guiarlo hasta el pino o destrepe-rápel un poco hasta el mismo



El segundo rápel se hace desde un pino pequeño hasta pie de chimenea y base de la Aguja.

Aquí empieza la escalada por una corta chimenea (IVº) que nos lleva a R1.



El segundo largo es más laborioso en sus primeros metros y escalamos en libre (V+, V)desde el filo de la aguja hasta la cima con una perspectiva inigualable del Parrizal.



Tras comentarlo con uno de sus aperturistas, K. Carreté, reforzamos la R1 y R2 con un parabolt
sustituyendo 2 buriles precarios.





Descenso:
Un rápel desde la cima nos lleva a pie de vía. Descendemos por la canal de la izquierda hasta una sabina dónde realizamos otro corto rápel hasta el bosque. Seguimos descendiendo hasta un resalte que rapelaremos con un rápel de 30 m desde una gran encina. En 5 minutos más por el bosque llegamos a la senda del Parrizal que en 45´nos lleva al parking.

Cordada: Santi, Mija y Nitrick.

Vía recomendable para coleccionistas de agujas y Romantic Climbers.

martes, 18 de octubre de 2011

ESL SASTRECILLO VALIENTE. Penyagolosa







El sastrecillo valiente es la vía que va por el mas marcado diedro de esta vertical pared.
Es una vía de auténtica aventura y desde principio a fin. Poco equipaminento, algún bloque suelto y algo de hierba hacen de esta ruta poco concurrida una delicia a los aventureros.
La ruta fue abierta en el 1990 por E. Albir, J.Andreu y J.MªCastan.
La primera tirada comienza en busca de 2 clavos para salir después con camino mas fácil a la franja de reunión.(6a+)
Sigue el siguiente largo fácil en busca de un spit en diagonal a izq. para pasar por debajo de unos bloques i subir a la R.(IV+)
Siguiente largo ya comienza dificil. pasos de 6b semiequipados con clavos y espits y un diedro de V+ limpio.( a nosotros el 6b nos pareció un poquito mas).
El siguiente comienza también difícil. en la reseñas marca 6b/A0 y nosotros pasamos en A1 o A2 y salida con V+, de 6b no olimos nada... después salimos a una franja donde se divide con la variante ORDESA y montamos la R allí(creo que la R es de la vía Aromes de Taghia) porque lo que queda de largo esta bastante sucio de hierbas y con algunos bloques temerarios.
Evitamos lo que queda de largo por el L4 de la Murciana(6b)
Al siguiente ya se vuelve a unir con el Sastrecillo por que tienen la salida del ultimo largo común(V).
para los repetidores: fisureros, friends hasta el C3, microfriends y algunos clavos para reforzar Rs y para pasos de artificial.
Para nosotros fue una vía de las que cuentan, un pelin expuesta y muy estética. Seria una gran vía si estuviera un poco mas limpia.
cordada: Arturo, Rober y Mija

martes, 26 de julio de 2011

PENYAGOLOSA. AL VENT






La vía "AL VENT" es la ultima o de las últimas vías abierta en esta bonita pared de Castellon.
Abierta por Joan Sole y Eloy Callado en febrero de 2011. Nosotros la repetimos a finales de marzo, supongo que seria la primera repetición.
Una espectacular vía, siempre vertical con placas fisuradas y muchas gotas de agua y un diedro de salida mas que vertical... con una calidad de roca excepcional.
Empieza en el jardín que hay entre la Tornasol y la Miriam y va por la derecha de la Tornasaol y a la izquierda de otra vía nueva que también se ve buena.
El primer largo de placa con algún pasito cabrón. 6c
Sigue un segundo muy largo(55m.) primero de placa con una roca compacta de gotas de agua y regletas para terminar con un pequeño diedrillo. 6c
El tercer largo es con diferencia el mas duro un 7a de apretar bastante en los primeros pasos y de aguantar i algún pasito mas por el resto del largo.
El cuaro largo el uno de estos regalos que te da la roca, precioso diedro limpio con 1 bolt a la salida en el paso desplomado. (nos salto un bolo del tamaño de una pelota, ahora se ha quedado un buen canto pero el grado suponemos que queda igual, 6b/+.
Para finalizar nos queda un largo que nos deja justo en la cima donde montamos la R en el punto geodésico de la cima. Un paso de V+
Los grados serán aproximados, si se confirman o se va repitiendo ya se asentaran.
Ese día no llevamos cámara así que solo hay una foto del muro por donde va la vía.
Material: 17 cintas(algunas largas), fisureros y friends hasta el 3
PD:fotos por cortesia de los aperturistas.
cordada: Rober y Mija

viernes, 8 de abril de 2011

METROPOLIS

Situada en Les Moles del Don, a la derecha de la mítica "Skorpios" esta la vía Metropolis cruzando las grandes panzas y los verticales muros. Vía con gran ambiente, con muchos tramos de artificial equipado y con algún tramo de libre equipado con alegría. grado obligado:6a La vía esta practicamente equipada con espits(todos en buen estado). Se puede hacer toda solo con cintas pero seguramente podremos poner algún friend pequeño o algún fisurero. Podría ser una buena opción para iniciarse a las vías de artificial y familiarizarse con los estibos. Podeis ver otra reseña en la guia dels Ports. *El ultimo largo es 6c(no lo pone en la reeña) *En la foto el color verde Metropolis y en rojo Skorpios. cordada:Fanny, Rober y Mija.

jueves, 24 de marzo de 2011

DIEDRO CUADROFENIA, MONTANEJOS




El Diedro Cuadrofenia es uno de los 2 visibles diedros que hay cundo caminamos por el final del barranco de la Maimona.
Situado después de el espolón de los agujeros en la pared de la izq.
Esta justo al lado del mas conocido Diedro del Negre.
Para llegar hasta el tendremos que cruzar varias pozas, que a veces están secas pero otras veces no se pueden cruzar si mojarte.
comienza la vía con una placa con bastantes agarres(V+) para después ya coger 2 largos mas de diedro (6a+) y sale el ultimo largo por una fisura transversal que nos lleva a la placa de salida(6b).
La vía es bonita y recomendable, y al estar justo al lado del Diedro del Negre puede ser buena combinación hacerlas las 2.
También es buena combinación con las vias del sector "excursionismo deportivo"
Ha sido recientemente reequipado, por lo que hará mas asequible la escalada.
Solo hacen falta cintas pero si se lleva algún friend mediano se suavizara algún paso.
Para el retorno seguir un camino poco marcado y con algún hito por medio del pinar hasta una pista donde cogemos el PR que lleva al pueblo.
cordada: Jose y Mija

lunes, 21 de febrero de 2011

TERRA ALTA. Roc Gros. Les Valls











Les Valls es uno de los bonitos paisajes de la zona de Horta y Arnes.
La vía Terra Alta se encuentra en el Roc Gros, que es el mole de la izq. de la Roca Dreta. Estas dos impresionantes rocas están separadas por una visible canal por la que transcurre la vía Nobleza Baturra.




Abierta por Anton Fontdevila, Remi Bresco, Gerardo Blazquez y Joan Jover en marzo del 1989.
La vía tiene el L1 común con la Nobleza Baturra y después se va buscando el camino mas lógico para llegar hasta arriba evitando los tramos mas desplomadosy sorteando abrigos.
Esta practicamente equipada en los tramos dificiles pero en los tramos mas fáciles no hay nada o muy poco.
De material coger algún friend mediano o un juego de fisureros y 15 cintas expres (alguna muy larga). Y para el L1 coger tambien un gancho.

L1- artificial equipado con buril/spit y paso de gancho.
L2- pasos de placa y una pequeña travesía con canto. después seguir recto a un buril que no se ve mucho. si vamos muy a la izq. llegaremos a una R de "El Pillo".(nosotros hicimos eso al no ver el buril, y después volvimos a enlazar con la via).6a+
L3- sorteamos un abrigo por a izq. y luego fácil a una cómoda R. V
L4- unos pasos desplomaillos pero con buena presa y bien equipados de 6b para superar un resalte y luego vamos a derecha a buscar un tramo de Ae hasta la R.
L5-largo bonito y de roca excelente de V+ hasta una sabina a la que montamos la R.
L6-buscar a la derecha el tramo de salida por un el espoloncito de V+ un poco finito pero protegido. Salir a una R que nosotros no encontramos.

Para el descenso ir andando desde la cima hasta encontrar la senda de bajada. Si tenemos intención de hacer otra de las vías con el L1 común se puede rapelar por la canal hasta a R1.
cordada: Chuick y Mija

jueves, 17 de febrero de 2011

MADAME. Montanejos











La vía "Madame" es una de esas lineas evidentes y lógicas que tenemos en las paredes. Esas que te llaman la atención cuando ves la pared y ya te imaginas subir como sea por allí. Y aun mas cuando haces una vía cerca y todo el rato vas observando la linea y ves que puede salir una buena vía.
Así que allí vamos:
Esta situada en las "paredes de arriba" así que es una buena combinación para hacer primero cualquier vía del Paredón del Alguacil, o un poco de deportiva al bajar en las Placas del Sol.
Abierta por Luichy, Javi Barrios y Mija en octubre de 2010.
La vía es muy aérea y estética com bonitos movimientos en diedro, desplome y travesía..
El primer largo es común con es de la vía "Monsieur"(6b+), técnico al principio y con canto hasta la reunión.
El segundo largo va por el diedro que vemos en frente de buena roca pinchuda con unos bonitos pasos antes de entrar a la R (6b)
El tercer largo es un 7a de pasos sueltos con un patio espectacular. Reunión colgada
El cuarto es una bonita y fina travesía con una salida de la R cabrona. (6c)
Quinto largo todo desequipado pero por terreno menos vertical y mucho mas fácil. (V)
Para repetirla es aconsejable llevarse friens hasta el 3 para el ultimo largo, en el reto se pueden poner tambien según nuestras necesidades...
Para el descenso seguir la senda de la derecha al llegar a arriba y enlazar con la de subida hasta la carretera. Difícil abandono. la reseña como no, en la web de Luichy.http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2010/11/paredes-de-arriba-madame.html




en la foto: la Madame en verde,Sokamuturra en azul y Monsieur en rojo.
cordada:Jose y Mija

martes, 11 de enero de 2011

DIEDRE GUADALOPE




Otra de los Órganos de Montoro:
La vía Diedre Guadalope es una de los 3 diedros abiertos en la "Aguja Xica".
Esta aguja es una de las de la derecha, un poco mas pequeña pero con diedros que no le desmerecen una visita y con una cima de las mas bonitas de los Órganos.
El diedre Guadalope es el diedro del medio de los 3 abiertos.
No presenta grandes dificultades pero tendremos que ir sueltos en la técnica de movernos por diedro y en autoproteccion ya que la vía esta casi desequipada.
Comenzamos por una trepada que da acceso a la fisura por la que comienzan los diedros. Aquí es donde esta aguja se separa d las otras y donde un poco mas arriba continua la vía "Arabesco".
En la fisura podemos reforzar la R y cogemos el diedro del medio. V al inicio i hasta un clavo que superamos con un paso que tira hacia atrás A1(6a+?). continuamos por el diedro con buena roca y pasos estéticos (V+) hasta la R situada en una agujilla. Es un poco precaria pero la podemos reforzar bien.
El siguiente largo es un largo diedro con tendencia a tumbar pero todo a proteger. para disfrutar sin sufrir... reunion de buril oxidado pero entran cosas...
El ultimo largo comienza por un corto diedro(1 clavo) V+ con un paso de A0(6a?), que al terminar nos deja en una zona menos vertical y con bloques sueltos por la que tenemos que buscar el camino para subir a la cima. (cuidado con la roca en este tramo.)
El descenso se realiza bajando por detrás de la aguja y después por la canal de la izq. andando hasta encontrar un rapel que pasa por la 1ª R y hasta pie de vía. ( R. de rapel visible)
Via bastante recomendable, con las R un poco precarias pero muy fáciles de reforzar con clavos y friends.
Material: fisureros friends y algún clavo.
*en la fotos: vía en rojo, descenso violeta y las otras vías en amarillo.
Cordada: Mampel, Polet y Mija