sábado, 30 de abril de 2016

PAPITO EL MIO, nueva vía Organos de Montoro

Una de las vías mas largas de los Órganos, comienza directamente desde el río.y llega a una de las agujas poco conocidas de la parte izquierda.
Abierta por Mija y Mampel el 3 de febrero de 2015.
Creíamos que seríamos los primeros en subir la aguja, pero el diedro mas marcado (el que queríamos abrir) ya estaba abierto. Lo descubrimos al llegar a su base y ver algún clavo, así que la alternativa fue la placa fisurada que finalmente salió buenísima. La vía va enlazando muros hasta llegar a la aguja principal donde se escalan 3 largos seguidos y después se hace otro largo por detrás.

Para llegar a la vía tenemos que ir por la senda del río y cruzarlo cuando podamos... la vía comienza en  la placa lisa que se ve desde la senda. Una vez cruzado el río tenemos que retroceder por pie de pared hasta el inicio de la vía (poco trozo pero muy selvático).

El primer largo comienza a la izquierda de un diedro/canal, primero por una placa y después entrando al diedro hasta un árbol en el que hacemos reunión.
Salimos hacia la izquierda y vamos caminando unos metros hasta el siguiente muro.
Siguiente largo cortito pero bonito con la reunión en un árbol.
Caminamos hacia la izquierda hasta situarnos debajo de una canal.
Seguimos escalando por la canal hasta que se hace ancha.Primero en diedro y después por la canal. Reunión en una pequeña sabina a la derecha.
Caminamos hacia arriba en dirección a la base de la aguja con una pequeña trepada (III) al final.
Comenzamos la aguja por medio de la placa en busca de las perfectas fisuras que ziczaquean por la pared hasta la R (bolts)
Siguiente largo sigue por la placa hasta coger el espolón y por el filo llegamos hasta la R(bolts)
El siguiente largo ya estaba abierto y pertenece a la vía del diedro???. Un pasito a la salida de la R y el resto fácil hasta la cima de la aguja.
desde la cima caminamos y despues bajamos hacia la izquierda por una canal hasta situarnos deajo de un muro con agujeros(bolts)
Solo nos queda escalar un bonito y fácil muro con agujeros y roca muy buena.

Para descender la vía, rapelamos el último largo y despues detreamos por la canal. Al final de la canal buscamos camino para llegar al parking directamente.(ver reseña).

La roca es muy buena en todo el recorrido excepto un tramo puntual del primer largo.
Espero que disfruteis de esta bonita aventura!!!



aguja superior






sábado, 27 de febrero de 2016

TERMINATOR, ROQUES DEL MASMUT (reequipada)

"ROMPIENDO EL MITO"  Descartada por muchos, desconocida por otros, ignorada por otros, pero para todos temida, la Terminator de les Roques del Masmut es una vía que se ha ganado el respeto de todos los escaladores asiduos a este lugar. La fama de expuesta incluso para el segundo de cordada (como dice en algunos sitios) le ha dado a la vía un carácter fuerte y serio y no apto para todos los públicos. De hecho se le conocen muy, muy, muy poquitas repeticiones.
Abierta por Armand Ballart y Manolo Vilchez en abril del 1993, maestros de las escaladas sinuosas y expuestas con un grado en libre no demasiado difícil pero siempre obligado.
El estilo de apertura es una muestra de valentia, aventura y intuicion. Y sin los materiales que llevamos ahora. En la reseña marca llevar 4 clavos y fisureros, alucinante!!

Tenia que llegar el dia de romper este mito y un buen día era el de la "Trobada de escaladores del Masmut" que hicimos en junio de 2014.
Pep Jane ya le tenia ganas desde hacia tiempo y me comento de hacerla, yo también así que la cosa estaba clara. Al mismo tiempo que haríamos la vía, le cambiaríamos las chapas viejas por paraboles y la dejamos reequipada. La vía guarda el mismo carácter que antes, pero los seguros son mejores.
Después de unos meses la repetí con Santi y volví a disfrutar/sufrir casi lo mismo que en la primera vez, solo con la ventaja de conocer el itinerario pero con el mismo propósito de no caerme en según que sitios.
La idea era intentar liberar los 2 pasos que hay de A1. El primero en el tercer largo podría ser sobre 6c y el segundo en el cuarto largo seria 6c+ o por ahí andará..... son pasos aislados así que es bastante difícil afinar el grado...

Para no romper el mito, no voy a descubrir los secretos de cada largo, solo decir que es una vía muy sinuosa donde no interpretar bien la reseña puede llevarnos a un embarque sin salida y que tendremos que emplear a fondo nuestra intuición aventurera. Ah!! y que no se nos pase ni por la cabeza ir sin reseña!!

Para repetir la vía necesitamos los fisureros, aliens y camalots hasta el Nº3. (esto es lo que usamos nosotros). los clavos no los usamos, cada uno ..... al gusto....

Espero que el que la repita la disfrute tanto como nosotros...
Reseña robada del blog de Armand


la R4 tenia solo un spit. Con el permiso de Armand ahora tiene 2 chapas



jueves, 18 de febrero de 2016

EL MORRON DE BORDON

La primera vez que vi el Morron fue en una foto colgada en la antigua sede en el club Espemo, esto seria sobre el año 95 mas o menos. Había 2 fotos, una era toda una imagen del Morron y la otra era la de Alfredo (el que después seria mi maestro) escalando en el.
Entonces yo comenzaba a hacer algunos pinitos escalando y haciendo algo de montaña y espeleo, pero ya supe que algún día subiría a esta estética aguja de mi querido Maestrazgo.
Han tenido que pasar mas de 20 años hasta la llegada de ese día, todavía no se por que he dejado esperar tanto tiempo, quizá por miedo a la mala fama que tiene de mala roca, la poca o nada de información que había sobre el sitio...???

Al final en agosto de 2015  quedamos Mampel, Valero (que va a conquistar una aguja que lleva viendo desde que nació) y yo.
Hablo con los de las 100 puntas de Teruel, ya que ellos han escalado la punta pequeña y les pido una reseña, el resto vamos a ciegas con la idea de abrir vía y subir las 2 puntas.

Después de dar una vuelta por todo nos decidimos por la cara norte, una chimenea nos llevara a un agujero y después tras superar una panza llegaremos al collado.Allí ya veremos....
De momento va sobre lo previsto, pero en el collado nos juntamos con la via de los compañeros de 100 puntas. Decidimos subir a la punta pequeña por su vía, la verdad es que no hay mucho mas sitio y la roca es por donde mejor se ve. Cima, rapelillo al collado y a explorar otra vez.
Desde el collado vemos unos clavos justo por el espolón de la cima grande(via de Alfredo, Fermin y Begoña de 1993)
Vamos a mirar por una vira que va por la cara sur, allí vemos un buril y mas adelante un diedrillo con otro buril. (esta es supuestamente la primera vía al Morron, 1979)
Como la intención es abrir, retrocedemos al collado y de allí vamos por una travesía de la cara norte hasta encontrar un diedro (montamos reunión) que nos llevara a la cima.
Desde la cima grande para descender instalamos una reunión en la parte sur y con un rapel llegaremos al suelo .
Después tomando unas cervezas en Bordon por casualidad coincidimos con uno de los que escalaron por primera vez el Morron (1979) y nos cuenta un poco de lo que se acordaba de la vía.
Con la información que he podido recoger he hecho una reseña de todas las vías del Morron. No se si todo es exacto. Si alguien tiene algo mas de información o ha hecho alguna otra vía me gustaría que me lo dijera.

La via mas antigua es la del 1979 por unos escaladores Baerceloneses con descendientes en Bordon.Comienza por la chimenea de la cara sur que lleva al collado, de ahi por una vira hasta un diedrito y cima grande.
Despues va la de los Espemistas Alfredo Querol, Fermin Peñaroya y Begoña Vives. Comienza en la cara Norte en una chimenea para pasar por dentro del agujero y salir al sur. de allí un paso difícil hasta el collado y por el espolón a la cima grande.
La vía de los de las 100 puntas (2012), abierta por Luis Torrijo y Javier Magallon puede ser la primera vía que escala la cima pequeña. Va por la chimenea de la cara sur (común con la de 1979) y del collado sube a la cima pequeña por el Norte
La vía de la cara Norte (2015) abierta por Juanjo Mampel, Valero Blasco y Diego Miralles(Mija) comienza en la chimenea de la cara norte (común con la del 1993) y después se separa a la derecha para llegar al collado por una panza.Del collado va por una vira de la cara Norte hasta un diedro por el que se llega a la cima.

Para las vias mas nuevas, bastara con friends y fisureros, pero para las vias antiguas es posible que haya que llevar tambien algunos clavos.

Todo escalador que haya pasado cerca del Morron o lo haya visto ha pensado en escalarlo, asi que no os lo perdais!!!aventura asegurada!!!

reseña

cara N

Del collado a la cima pequeña

cima pequeña

cima grande

cara N

espolon de la cima pequeña

tavesia por cara N y via de1993

chimenea de entrada de la vía Norte

I LOVE MAESTRAZGO PROFUNDO




miércoles, 13 de enero de 2016

FLORISTERIA MONTORO


La idea cuando la hicimos era hacer la "Culorondo" pero nos confundimos de diedro a la repisa y paramos en esta. Mas o menos íbamos cuadrando la reseña, pero al final ya vimos que no estábamos en la vía elegida....
Al revisar las reseñas en casa ya vi que habíamos hecho la "Floristeria Montoro"
Esta es una de las vías poco conocidas de los Organos de Montoro y como la mayoría poco repetidas.No conozco a nadie que la haya hecho...
A medida que vamos escalando la vamos dejando bastante limpia de piedras y hierbas, así que si alguien esta pensando en ir, lo mejor es que vaya antes de que crezcan hierbas. ( que van a crecer!!)
Lo mejor de la vía son los 2 largos de diedro central. Están prácticamente desequipados (solo algún puente de roca en el primero y un taco de madera en el segundo)
Cuando llegamos al L6 vemos que hay cordinos mas nuevos en los arboles y a partir de allí algo no nos cuadra. Por donde va la vía, hay una linea de paraboles. Son los de la vía "Teruel Existe"(única vía totalmente equipada en los Organos) que ha sido equipada posteriormente por donde va la Floristeria Montoro.
 En fin...!!!!!!!
Todos sabemos que los Organos son un lugar bastante desconocido, con mucha aventura si nos salimos de las vías conocidas y con muy poquita información....pero de ahí a equipar una vía por donde ya hay otra anterior...

Bueno.... para repetir la vía... aliens, camalots hasta N4 y repetir el 1 y 2, fisureros, cordinos y algun clavo puede ir bien para equipar las reuniones.

Disfrutad de la aventura!!!


lunes, 23 de noviembre de 2015

EL PATO, PENYAGOLOSA (reequipada)

Hacia tiempo que me llamaba la atención esta vía, cuando pasaba por la base de la pared siempre me quedaba mirando la ancha fisura del segundo largo. Tendrá buena roca? que entrara ahi? como sera ese largo? y los otros?  Vía del Ballart, a veces disfrutas y a veces sufres....jijiji...
Al final hablando hablando con Alex me dice que la via es guapa. que ya la había hecho y que no le importaba repetir. El trato fue, primero vamos a la Bellavista (que yo ya había hecho cuando la abrimos y en otra ocasión) y otro día hacemos la del Pato.

La vía esta casi desequipada, solo 4 chapas y algún clavo, así que no costaba nada arreglarla un poquito al mismo tiempo que la escalábamos. Cambiamos las chapas viejas por "long life" y dejamos 4 clavos en el segundo largo para favorecer un  poco la escalada en libre. Aun así no conseguimos liberar la parte de arriba del largo. Debe ser bastante duro...pero no imposible.
También tiramos algún bloque y saneamos bastante de hierbas y ramas.
Se nota que es una vía que no se hace casi nada o nada!!!   pero vale la pena ir ha hacerla !!!

La vía comienza a la derecha de un proyecto abandonado con espits, a la derecha de la vía Catalana.
desde la base vemos un clavo con un cordino puesto justo debajo de un pequeño techito. A izquierda del techito hay un bolt que es de un proyecto.(va bien chaparlo) superamos el techo por la derecha y vamos buscando camino hasta llegar a la repisa.Allí vamos a izquierda hasta un diedro que esta bajo la reunión (hay otro bolt del proyecto).Escalamos el diedro hasta la R.  ( 6a )
El segundo largo comienza con escalada libre por toda la fisura, cuando ya no podamos mas con la dificultad, comenzamos a escalar en artificial. Yo de primero creo que no force mas de 6a+. A partir de ahi ir combinando los clavos con los fisus y friends. Alex de segundo forzo unos cuantos metros mas hasta llegar a una laja invertida(¿6c?) En este tramo dejamos 2 clavos para poder apurar un poco mas en libre. A partir de allí artifo hasta una chapa. (paso de uña para llegar a la chapa). De la chapa a la R. V+.   (6a+,A1+)
Para salir de la R ya salimos en artificial hasta un clavo visible desde la R. a partir de alli ya en libre o artificial nos plantamos en una repisita donde encontramos una chapa. Salimos por la derecha y buscando el mejor camino hasta la cima. La ultima reunión no esta montada. (A1, V+)

La via me parecio buenisima, hacia tiempo que no hacia nada de artificial y disfrute un monton. La calidad de la roca tambien es muy buena, aunque habra que prestar atencion en algun tramo puntual.

Abierta por Sergio Farre y Armand Ballart (1994)
Reequipada por Alex Navarro y Mija (Noviembre 2015)

Material: Fisureros, aliens, camalots hasta N3, Gancho, Martillo, 8 clavos(universales y planos), muchas cintas

Mas info del Penyagolosa en:
http://escaladesalpenyagolosa.blogspot.com.es/








jueves, 15 de octubre de 2015

La Fortalesa, LOS 3 SUDAMERICANOS

Este verano huyendo del calor fuimos a parar a estos rincones olvidados que tenemos tan cerca de casa y que casi ni visitamos.
Hacia tiempo que tenía mirada esta vía y como la pared esta a la sombra.... ya no había excusa.
La vía la abrieron en 1980 Guti, Nando y Sebastià Colome.
Seguramente seria una gesta dura y difícil para aquella época y los medios con los que contarían. Aun así hoy sin llegar a ser una vía difícil estoy seguro que alguno tragara un poquito de saliva si no esta acostumbrado a este tipo de vías y a estas rocas norte del Port.
Allí que vamos Santi, Kiko y Yo.
La vía nos sorprendió muchísimo y nos pareció mucho mas buena de lo esperado.
El material de la vía esta bastante deteriorado (estaría bien un reequipamiento) pero este problema lo podemos solucionar repitiendo algunos friends.Toda la vía se protege muy bien.
Llevamos fisureros y friends hasta camalot N4 y repetimos todos los medianos. Si no se va en libre tambien pude ser ercomendable repetir el camalot N3. Llevar también cintas largas.

No hicimos todas las reuniones. Empalmamos L1 + L2 (6a) y L3 + L4 (6a+) y el ultimo A2 que en libre seria sobre 6c+. 

El descenso lo hicimos destrepando por la canal de la derecha y con un rapel en el medio de la canal desde un árbol. En algún tramo del destrepe un poco EXPO. Seguramente es mas recomendable buscar un rapel a principio de la canal.

Para llegar al sitio tenemos que coger la carretera que sube de Roquetes hacia Caro. Aparcamos debajo de la pared. La aproximación es corta pero un poco salvaje.... tenemos que intuir el camino.

Solo queda decir que es una vía muy recomendable.


ATRAVIESADOS, nueva via en Ladruñan

La Algecira, pequeña barriada de Ladruñan , precioso enclave en el corazón del Maestrazgo. Lugar desconocido por muchos y amado por otros que nunca nos deja indiferentes. 
Lleno de paredes con pocas o ninguna vía y las existentes con muy poquita información y con pocas o ninguna repetición...
No demasiada gente conoce estas paredes apartadas del mundo y a excepción de los Organos de Montoro, pocos son los que las visitamos.
No por eso dejan de causarnos interés así que allí están, con sus lineas esperando a ser escaladas...

Esta vez la linea lógica era una larga travesía que se intuía muy buena por debajo de unos techos. La roca aparentaba buena, pero no esperábamos que tanto, de esta de pinchitos....
 La mejor descripción, es una reseña.
 Solo resaltar alguna cosilla: - El primer largo tiene 3 pasos de Ae y en libre debe salir 7a+/b  
                                           - El tercero sera el mas difícil con un grado obligado de 6b/A0 (si se lleva una uña y estribos sera menos) y el grado en libre puede rondar el 7b hasta el último seguro (salir de ese paso no lo pudimos descifrar) y un paso de Ae.(este largo esta totalmente equipado, placa gris de agujeritos ).

La via esta abierta por Mampel y Mija el 14-7-2015 y repetida por Luichy, Mampel y Mija en octubre 2015

Para repetirla llevar cintas largas, cordinos, aliens, camalots hasta N3 y algun fisurero pequeño.

El descenso lo realizamos descendiendo por la cresta de la pared hasta encontrar un hito. Alli destrpamos (EXPO!!!) mejor asegurarse y vamos caminando por la vira hasta la R2. Rapel de 30.
Las reuniones tienen parabolt asi que se puede rapelar llevando maillons.

Para llegar a la pared tenemos que llegar al pueblo de Ladruñan. Antes del pueblo sale una pista a izquierda dirección la Algecira. seguimos por ella y vamos siguiendo las indicaciones de "Puente Natural Fonseca". Sin entrar a la Algecira seguimos la pista y cruzamos el rí
o. Seguimos la pista ascendente ya por debajo de la pared y aparcamos justo en una desviación que hay.
Buscamos un hito y vamos intuyendo camino (hitos) hasta pie de pared. Bastante evidente.