jueves, 3 de noviembre de 2016

GRONSAMATIC (190m. 6b) Y ESTAMPIT (160m. 6a)

Ya puestos ha hacer vías en LesGronces, había que tachar 2 más.



La primera, la GRONSAMATIC, vía bonita, con buena roca y aparentemente fácil, pero con un tercer largo bastante mas duro y obligado que el resto de la vía.
Desde la base ya vemos todo el recorrido de la vía, primero por 2 largos (posible empalmados) fáciles. IV+ 65m.
El tercer largo es una travesía por la que avanzamos con algunos pasitos técniquillos hasta que llegamos a un gran bolo blanco y de allí salimos al muro con un paso desplomado pero con cantos. No escontramos reunión, seguramente será una sabina y reforzamos con material flotante...¿¿??
Siguiente largo de navegar por un muro de terrazas de roca muy buena (V), pasando por la izquierda de una R de "Sol Desitjat" hasta localizar un espit (mas a izquierda dela chorrera negra) donde hay un paso de 6a que nos lleva a la Reunión, con solo un espit y difícil de reforzar....nosotros pusimos un microempotrador. Estaría bien llevar un clavo plano y dejarlo...
Los dos largos restantes se pueden empalmar.El segundo es comun con la "Sol Desitjat".
La vía nos gusto bastante y es recomendable pero sabiendo que hay que hacer 6b en el L3.
De material será necesario el juego de empotradores, aliens, camalots hasta el N3, cordinos de repuesto y un clavo plano(R 3)

La ESTAMPIT es la vía de mas a la derecha de la pared, a la derecha de Cor Salvatge. Con un grado de 6a obligado.
Comienza debajo de un techo rojo. (pusimos un hito en la base...)
Primer largo comienza por una rampa hasta encontrar un agujero perfecto para Camalot N4 y despues de la chapa vamos a derecha para superar un techito y encontramos la R1.
Seguimos otro largo por muro hasta la siguiente R. 
Siguiente largo vamos hasta debajo del techo para hacer travesía a izquierda hasta el punto debil para superar el desplome y encontrar la reunión.
Salida de R dura y hay que ir buscando el camino hasta un espolón a la izquierda, tras superarlo vamos por un muro fácil con tendencia recto/derecha hasta la R (detrás de un bloque gigante).
para comenzar el descenso tenemos que subir a la cima y girar a la canal.
Material: fisureros y friends medianos y grandes (Camalot N4)







martes, 1 de noviembre de 2016

Via: MIQUEL, GRONÇA NORD. (Reequipada)

Hacía bastante tiempo que tenia mirada esta vía para ir a hacerla. Una linea lógica, un grado no demasiado difícil, y un sitio con vistas epectaculares de les Roques de Benet.
 El desconocimiento de la pared, el tipo de equipamiento que tendrá y como estará, como sera la roca en esa pared, vías antiguas,nada de información,..... todas estas preguntas parece que echan un poco para atrás, pero hay que decidirse e ir a probar!!!
Pues la respuesta a todas las preguntas es toda buena!! buena roca(para lo que hay por ahí) vía guapísima, grado asequible pero obligado,....en fin que la vía me gusto bastante.

Con el permiso del aperturista vamos a aprovechar el día y vamos a reequipar la vía y así que se quede un poco mejor y que los seguros sean buenos y dejen forzar el libre.

Abierta por Sebastià Colome y Ferran Blanch en 1984
Reequipada por Santi Gracia, Jaume Segura y Mija. 2016

Comenzamos el L1 por una placa tumbada de IV pero sin posibilidad de protecciones. tambien podemos subir por la canal de la izq. lazando algún árbol (IV) reunion en repisa.
El L2 era un largo con un un tramo de A2, creemos que el grado en libre estará rondando el 6c+??? a confirmar. si se quiere hacer en artificial hay 2 clavos y se puede pasar colocando  algun alien. (el grado obligado del largo seria 6a,A1). Los clavos no sería necesario llevar pero cada uno sabra...
El L3 es una bonita placa de 6a  que va buscando el mejor camino hasta encontrar la reunión. Pasar por la izq. del jardín.
L4, salimos en travesía a derecha y despues seguimos el diedro hasta el final. Luego por una rampa hasta una sabina que nos hará de reunión. (atención a la roca en algun tramo)
L5 rampa de II hasta situarnos en una sabina (R) debajo de una  fisura, babaresa.
L6 escalamos la fisura y después continuamos por la placa hasta apurar la cuerda. Montamos reunión en alguna sabina cerca de la cima.

Descenso: de la cima cresteamos hacia izq. hasta llegar a la canal que parte les Gronces. podemos destrepar por la canal. Algo expo pero lo mas rápido. posibilidad de rapeles en arboles.

Material: fisureros, aliens, friends hasta camalot N3 y cordinos. clavos opcionales pero no obligados.

En fin, otra joyta que teníamos por descubrir al lado de casa. Recomendable!!!


Ressenya per cortesia del Chapi. Gracies!!!







miércoles, 19 de octubre de 2016

ESPECIAL ORGANOS DE MONTORO!!!

Los Organos de Montoro siempre ha destacado por sus vias de aventura total, practicamente desequipadas, y con algunos embarques...
A excepcion de Abraxas, Colombomanía y la equipada Teruel Existe, rara vez son recorridas sus otras vias abiertas. Se van escalando de vez en cuando alguna mas pero la mayoria de las vias estan esperando a ser mas repetidas, y muchas de ellas son muy buenas pero seguramente todos tememos a lo desconocido y puede que cada vez seamos menos aventureros... en fin, no se...??

He estado haciendo un poco de recopilación y intentado ordenar todas las lineas existentes en los Organos de Montoro, pero estoy seguro que me he dejado alguna. También he visto alguna linea de la que no he encontrado referencia ni nadie sabe nada... y también he visto material que puede ser de antiguos proyectos inacabados o de algún posible embarque...

Si alguien tiene abierta alguna vía o sabe alguna que me falte y me la quiere mandar, estaría muy agradecido...

Espero que estas panorámicas sirvan para dar a conocer alguna de las lineas olvidadas o para animar a salirse de las clásicas...

Las lineas son aproximadas...






ARABESCO, ORGANOS DE MONTORO

Esta semana volvimos a nuestros queridos Organos de Montoro sin saber muy bien que hacer. después de dar varias vueltas decidimos repetir otra vez la vía Arabesco de la que tenia un recuerdo bastante agradable. Lo único que recordaba con un poco de reparo era el primer rapel, de un bloque que aunque aguante era bastante psicológico....
Así que ya que íbamos cogeríamos el taladrito y montaríamos una nueva linea de rapeles un poquito mejor de la que había. La vía solo tiene tres chapas(en reuniones) así que de paso que llevamos taladro, le cambiaremos los spits viejos por bolts y chapas nuevas inox.
También cogimos a nuestro amigo el serrucho por si acaso había crecido algo de matojos que molestasen y así dejar la vía un poquito mas decente.

La escalada es como siempre en los Organos, algún largo de trámite con un poco de trepada y algún matojo o arbolito y otros espectaculares largos de diedros perfectos y roca buenísima!! A mi la vía me gusta y solo por los 2 largos de arriba ya merece la visita. También tendremos buena panorámica de la Aguja Chica.

El descenso de la Punta Este lo realizamos por la linea de rapeles que va a la canal por la izquierda de la vía.

Llevar juego de friends hasta el Camalot N3, aliens y empotradores.

Vale la pena aprovechar esta fecha ya que el río baja muy poquito....jijijiji!!!!!!


sábado, 30 de abril de 2016

PAPITO EL MIO, nueva vía Organos de Montoro

Una de las vías mas largas de los Órganos, comienza directamente desde el río.y llega a una de las agujas poco conocidas de la parte izquierda.
Abierta por Mija y Mampel el 3 de febrero de 2015.
Creíamos que seríamos los primeros en subir la aguja, pero el diedro mas marcado (el que queríamos abrir) ya estaba abierto. Lo descubrimos al llegar a su base y ver algún clavo, así que la alternativa fue la placa fisurada que finalmente salió buenísima. La vía va enlazando muros hasta llegar a la aguja principal donde se escalan 3 largos seguidos y después se hace otro largo por detrás.

Para llegar a la vía tenemos que ir por la senda del río y cruzarlo cuando podamos... la vía comienza en  la placa lisa que se ve desde la senda. Una vez cruzado el río tenemos que retroceder por pie de pared hasta el inicio de la vía (poco trozo pero muy selvático).

El primer largo comienza a la izquierda de un diedro/canal, primero por una placa y después entrando al diedro hasta un árbol en el que hacemos reunión.
Salimos hacia la izquierda y vamos caminando unos metros hasta el siguiente muro.
Siguiente largo cortito pero bonito con la reunión en un árbol.
Caminamos hacia la izquierda hasta situarnos debajo de una canal.
Seguimos escalando por la canal hasta que se hace ancha.Primero en diedro y después por la canal. Reunión en una pequeña sabina a la derecha.
Caminamos hacia arriba en dirección a la base de la aguja con una pequeña trepada (III) al final.
Comenzamos la aguja por medio de la placa en busca de las perfectas fisuras que ziczaquean por la pared hasta la R (bolts)
Siguiente largo sigue por la placa hasta coger el espolón y por el filo llegamos hasta la R(bolts)
El siguiente largo ya estaba abierto y pertenece a la vía del diedro???. Un pasito a la salida de la R y el resto fácil hasta la cima de la aguja.
desde la cima caminamos y despues bajamos hacia la izquierda por una canal hasta situarnos deajo de un muro con agujeros(bolts)
Solo nos queda escalar un bonito y fácil muro con agujeros y roca muy buena.

Para descender la vía, rapelamos el último largo y despues detreamos por la canal. Al final de la canal buscamos camino para llegar al parking directamente.(ver reseña).

La roca es muy buena en todo el recorrido excepto un tramo puntual del primer largo.
Espero que disfruteis de esta bonita aventura!!!



aguja superior






sábado, 27 de febrero de 2016

TERMINATOR, ROQUES DEL MASMUT (reequipada)

"ROMPIENDO EL MITO"  Descartada por muchos, desconocida por otros, ignorada por otros, pero para todos temida, la Terminator de les Roques del Masmut es una vía que se ha ganado el respeto de todos los escaladores asiduos a este lugar. La fama de expuesta incluso para el segundo de cordada (como dice en algunos sitios) le ha dado a la vía un carácter fuerte y serio y no apto para todos los públicos. De hecho se le conocen muy, muy, muy poquitas repeticiones.
Abierta por Armand Ballart y Manolo Vilchez en abril del 1993, maestros de las escaladas sinuosas y expuestas con un grado en libre no demasiado difícil pero siempre obligado.
El estilo de apertura es una muestra de valentia, aventura y intuicion. Y sin los materiales que llevamos ahora. En la reseña marca llevar 4 clavos y fisureros, alucinante!!

Tenia que llegar el dia de romper este mito y un buen día era el de la "Trobada de escaladores del Masmut" que hicimos en junio de 2014.
Pep Jane ya le tenia ganas desde hacia tiempo y me comento de hacerla, yo también así que la cosa estaba clara. Al mismo tiempo que haríamos la vía, le cambiaríamos las chapas viejas por paraboles y la dejamos reequipada. La vía guarda el mismo carácter que antes, pero los seguros son mejores.
Después de unos meses la repetí con Santi y volví a disfrutar/sufrir casi lo mismo que en la primera vez, solo con la ventaja de conocer el itinerario pero con el mismo propósito de no caerme en según que sitios.
La idea era intentar liberar los 2 pasos que hay de A1. El primero en el tercer largo podría ser sobre 6c y el segundo en el cuarto largo seria 6c+ o por ahí andará..... son pasos aislados así que es bastante difícil afinar el grado...

Para no romper el mito, no voy a descubrir los secretos de cada largo, solo decir que es una vía muy sinuosa donde no interpretar bien la reseña puede llevarnos a un embarque sin salida y que tendremos que emplear a fondo nuestra intuición aventurera. Ah!! y que no se nos pase ni por la cabeza ir sin reseña!!

Para repetir la vía necesitamos los fisureros, aliens y camalots hasta el Nº3. (esto es lo que usamos nosotros). los clavos no los usamos, cada uno ..... al gusto....

Espero que el que la repita la disfrute tanto como nosotros...
Reseña robada del blog de Armand


la R4 tenia solo un spit. Con el permiso de Armand ahora tiene 2 chapas



jueves, 18 de febrero de 2016

EL MORRON DE BORDON

La primera vez que vi el Morron fue en una foto colgada en la antigua sede en el club Espemo, esto seria sobre el año 95 mas o menos. Había 2 fotos, una era toda una imagen del Morron y la otra era la de Alfredo (el que después seria mi maestro) escalando en el.
Entonces yo comenzaba a hacer algunos pinitos escalando y haciendo algo de montaña y espeleo, pero ya supe que algún día subiría a esta estética aguja de mi querido Maestrazgo.
Han tenido que pasar mas de 20 años hasta la llegada de ese día, todavía no se por que he dejado esperar tanto tiempo, quizá por miedo a la mala fama que tiene de mala roca, la poca o nada de información que había sobre el sitio...???

Al final en agosto de 2015  quedamos Mampel, Valero (que va a conquistar una aguja que lleva viendo desde que nació) y yo.
Hablo con los de las 100 puntas de Teruel, ya que ellos han escalado la punta pequeña y les pido una reseña, el resto vamos a ciegas con la idea de abrir vía y subir las 2 puntas.

Después de dar una vuelta por todo nos decidimos por la cara norte, una chimenea nos llevara a un agujero y después tras superar una panza llegaremos al collado.Allí ya veremos....
De momento va sobre lo previsto, pero en el collado nos juntamos con la via de los compañeros de 100 puntas. Decidimos subir a la punta pequeña por su vía, la verdad es que no hay mucho mas sitio y la roca es por donde mejor se ve. Cima, rapelillo al collado y a explorar otra vez.
Desde el collado vemos unos clavos justo por el espolón de la cima grande(via de Alfredo, Fermin y Begoña de 1993)
Vamos a mirar por una vira que va por la cara sur, allí vemos un buril y mas adelante un diedrillo con otro buril. (esta es supuestamente la primera vía al Morron, 1979)
Como la intención es abrir, retrocedemos al collado y de allí vamos por una travesía de la cara norte hasta encontrar un diedro (montamos reunión) que nos llevara a la cima.
Desde la cima grande para descender instalamos una reunión en la parte sur y con un rapel llegaremos al suelo .
Después tomando unas cervezas en Bordon por casualidad coincidimos con uno de los que escalaron por primera vez el Morron (1979) y nos cuenta un poco de lo que se acordaba de la vía.
Con la información que he podido recoger he hecho una reseña de todas las vías del Morron. No se si todo es exacto. Si alguien tiene algo mas de información o ha hecho alguna otra vía me gustaría que me lo dijera.

La via mas antigua es la del 1979 por unos escaladores Baerceloneses con descendientes en Bordon.Comienza por la chimenea de la cara sur que lleva al collado, de ahi por una vira hasta un diedrito y cima grande.
Despues va la de los Espemistas Alfredo Querol, Fermin Peñaroya y Begoña Vives. Comienza en la cara Norte en una chimenea para pasar por dentro del agujero y salir al sur. de allí un paso difícil hasta el collado y por el espolón a la cima grande.
La vía de los de las 100 puntas (2012), abierta por Luis Torrijo y Javier Magallon puede ser la primera vía que escala la cima pequeña. Va por la chimenea de la cara sur (común con la de 1979) y del collado sube a la cima pequeña por el Norte
La vía de la cara Norte (2015) abierta por Juanjo Mampel, Valero Blasco y Diego Miralles(Mija) comienza en la chimenea de la cara norte (común con la del 1993) y después se separa a la derecha para llegar al collado por una panza.Del collado va por una vira de la cara Norte hasta un diedro por el que se llega a la cima.

Para las vias mas nuevas, bastara con friends y fisureros, pero para las vias antiguas es posible que haya que llevar tambien algunos clavos.

Todo escalador que haya pasado cerca del Morron o lo haya visto ha pensado en escalarlo, asi que no os lo perdais!!!aventura asegurada!!!

reseña

cara N

Del collado a la cima pequeña

cima pequeña

cima grande

cara N

espolon de la cima pequeña

tavesia por cara N y via de1993

chimenea de entrada de la vía Norte

I LOVE MAESTRAZGO PROFUNDO