BADA ROJA, La Grellera

 Una de las vias que mas me han atraido siempre de Morella es la Bada Roja de la Grellera. 

Primera vía abierta en la Grellera y una de las primeras vías de Morella, abierta en solitario por Alfredo Querol y quedando la vía desequipada. Solo quedo la reunión y un clavo. Implresionante!! Un día me conto un secreto y me dijo que había pasado miedo, y eso que yo creia que Alfreono tenía miedo, ya que no tenia casi friends grandes y la vía es toda una babaresa muy ancha.

Han pasado años hasta que escale la vía y después de escalarla no paraba de preguntarme por que no lo había hecho antes.  Es una autentica joya de este estilo!

Hace poco se abrió la vía "Dixebra " que la cruza en la parte alta y se equipo una reunión, cosa que va muy bien para partir la vía de la Bada Roja quedando así una vía de 2 largos (6b+ y 6a)

Para repetirla hay que llevar friends grandes y repetirlos. Nosotros llevábamos (a parte del juego normal de friends hasta el 3) un 3.5, un 4, un 5 y un 6.  Es posible que no haga falta tanto y que con 2 N4 o con 4 y 5 haya suficiente pero si lo teneis lo vais a poner seguro.

Con Sergi y Joanet.

No os la perdais.

CALIDO DESEO, Organos de Montoro

 

La Cálido Deseo es una de las vías que siempre tenía ganas de escalar pero por algún motivo me la iba guardando, no se si por que me intimidaba, por el camino "indefinido", por la poca informacion,.. 

Es una de las primeras vías abiertas, anterior a la clásica Abraxas, abierta por Sebasiá Colomé y Gabriel Gutierrez en 1986.

Finalmente el quedar un día con Sabina la hija de Sebastiá Colomé (uno de sus aperturistas) fue una excusa para escalar esta bonita y desconocida vía. 

También se apunta Bolós que se estrena en los Organos y es un tio que se apunta a lo que sea, igual a hacer bloque como a limpiar una vía como a venir por estos rincones a redescubrir rutas.

La vía me gusto bastante, no se si por que tenía pocas expectativas, pero va siguiendo la lógica y tiene unos largos en la parte de arriba que son muy bonitos. Por la poca info que había encontrado me esperaba una vía totalmente desequipada pero para nada fue así. Tiene bastantes clavos por toda la ruta y algunos puentes de roca. 

El inicio de la ruta es en un pequeño diedrito que nos deja en una repisa en la que comienza el tramo de artificial (sobre clavos colocados) hasta la R. Sigue por un tramo de mala roca y herboso con tendencia a izq, hasta la R en repisa con arboles.  Seguimos un tramo con buena roca entre bloques siguiendo puentes de roca. R con puentes de roca. Siguiente largo es un poco peleon con una escalada vertical y bonita y en la que encontramos algún clavo y algun cordino. Nos siguen 2 largos por diedro que se pueden empalamar y así evitamos una R incomoda a montar. El ultimo largo es un tramito de placa(clavos)(6c+) para llegar a una fisura de muy buena calidad. 

Puede ser que en su día esta vía fuera mas repetida pero ahora estaba abandonada. Limpiamos en parte lo que pudimos y si se hiciera un poco podría ser candidata a una de las clásicas de los Organos.

El descenso lo hacemos por la cara de detras de la Catedral. Con un rapel de 55m equipado con anilla. después bajamos andando por la canal hasta los rapeles dela aguja chica por donde rapelamos hasta el suelo.

Material: aliens, friends hasta camalot N3 (4 opcional), fisureros y muchos cordinos para cambiar. clavos no necesarios.

PAREDDEL LATONAR, "MEDIAS LUNAS"

Vía muy bonita en la pared del Latonar. Una serie de diedros y viras que cruzan la pared uniendo medias lunas. 

La roca es de muy buena calidad y el sitio es un mirador precioso del Maestrazgo.

Para llegar tenemos que ir desde el pueblo de Ladruñan, cogemos la pista del higueral y aparcamos debajo de la pared. En 5 minutos estamos al pie de vía.

Necesitaremos fisureros, un juego completo de friends y repetiremos algunas piezas medianas y cintas largas.

Los primeros 20 metros de la vía ya estaban abiertos, seria algún proyecto antiguo que quedaría abandonado.

L1 comienza en un diedro evidente que seguimos hasta el final donde por un desplomito (bolts) llegamos a la R. 6c+(6a+/A0)

L2 unos pasos técnicos hacia la derecha hasta debajo de un diedro. 6a+

L3 primero por el diedro y después hacia la izq.hasta la repisa de reunión. 6a

L4 unos pasos en desplome y después fácil hasta la R. 6b

El descenso lo hacemos en rapel por la vía con un rapel corto hasta R3 y otro largo hasta el suelo.

A nuestra izquierda hay otra vía con 2 largos abiertos.

 

"PREFIERO SER UN INDIO..." PARET DE L´ASSOMADOR DEL CINGLE. CULLA

Siempre que he escalado en el Cingle Verd he estado mirando esta pared, y sobre todo los ojos se van a una de las 2 líneas evidentes que tiene. 

Ayer le toco el turno a la mas evidente de todas, una fisura que cruza la pared entera quedando una vía de 3 largos cortos pero muy bonitos.

El primer largo es una fisura ancha que nos deja en la primera R, 20m. V.   Seguimos el segundo largo por la fisura normalmente ancha y con una roca llena de pinchos por dentro de la fisura que nos destroza las manos. Este largo tiene 3 bolts donde no se pueden poner friends. 20m.6a.

El tercer largo tiene un paso difícil al salir de la R y después aguantar la continuidad por la fisura . 25m.6b.

La vía se puede hacer con un juego de friens hasta el camalot N4.Si llevamos material de sobra (sobretodo piezas grandes) se podría empalmar el L1 y L2.

El acceso a la vía lo podemos hacer por 2 sitios: lo mas recomendable es la opción 1.

            1.- bajamos por el PR de Penya Calva hasta llegar al mirador donde dejamos la senda y vamos recorriendo la resta hasta el final. Allí tenemos que buscar una instalación de rapel por la vía.

            2.- bajamos por la senda i a la altura de las primeras paredes la dejamos para bajar al barranco de la izquierda. Seguimos el barraco hasta el final i después vamos por pie de la pared hasta la vía.

Es una vía ideal para combinar con las vías del sector "Peter Pan".