parets d`ací

ORGANOS DE MONTORO "REFLEXIOTERAPIA"

2011-12-19T09:27:00.000-08:00

La jornada de reflexión antes de las elecciones sirvió para abrir esta corta pero disfrutona vía en el paradisiaco paisaje de Montoro. Aunque no perdonamos el bocadillo, el vino ni el carajillo matinal nos dió tiempo de salir con nocturnidad y alevosía con la faena casi terminada. Dejamos para el domingo sanear un poco el primer y segundo largo así como probar en libre el Ao del sábado.
La vía ha quedado limpia en los largos salvo la placa fina que da acceso a los diedros superiores, objetivo de partida y que salieron mejor de lo esperado. Reuniones equipadas con dos bolts excepto R2 que tiene sólo 1. Buena roca y una orientación sur fantástica para el invierno.

Se protege bien con friends, aliens y algún fisurero pequeño-mediano.

Breves comentarios de los largos:

L1. Largo de transición en buena roca por un murete tumbado. Varios cordinos en sabinas.

L2. Bonita placa fina y técnica, con la sección clave asegurada con varios bolts y un clavo. Sale en libre con un grado aprox de 7b/+. 3 parabolts y un clavo.

L3. Inicio del diedro con un inicio de fisurita techito para proseguir por un bonito diedro con dos fisuras paralelas. Largo limpio.

L4. Salida en placa sorteando un techito más fácil de lo que aparenta, seguimos por un diedrito hasta llegar a una vira, salimos por la placa de izquierda en busca de la fisura en bavaresa hasta la Reunión. Un puente de roca marcador al inicio de la fisura.

Desde la última reunión tenemos 2 opciones de descenso:

1) 2 rápeles de 60 m hasta el suelo o 4 de 30. Es la mejor opción, más corta y rápida.
2) Seguir por la vira (II) hasta el destrepe e ir hacia la izquierda en busca de los rápeles de la Aguja Chica.

Que la disfrutéis !!! Mija y Santi

AGULLA DEL FUS

2011-11-22T05:40:00.000-08:00

La Aguja del Fus está situada en el corazón del Parrisal, auténtico emblema natural de los Puertos de Beceite. Se trata de una esbelta y bella aguja que sobresale entre les Gúbies del Parrisal, cientos de agujas de todo tipo que bordean el río Matarraña antes de llegar a los Estrechos.

Aunque la escalada en sí no supone un reto de gran envergadura, apenas 50 m; la aproximación, el descenso y el marco incomparable en el que se desarrolla esta actividad son un gran aliciente para pasar una buena y larga jornada.

J.M. Anglada, E. Muñoz, Kildo Carreté y D. Llin realizaron su primera ascensión en 1967.

Material aconsejable: fisureros, 2 v y 2 universales. Con un buen juego de Alien te puedes ahorrar el clavar algún clavo.

Llegar a su base tiene su miga, 2 jornadas nos costó llegar a pie de vía con tiempo.
Una primera intentona con Mija nos llevó pasar toda la tarde entre canales muy cerca de la base pero que no te permitían llegar a la misma, al final del día conseguimos encontrar los rápeles y dejamos la faena para otra jornada . La única info que teníamos era un especial del Port de la revista Vértex. La reseña inconfundible de Armand cuesta contrastarla con la realidad entre el bosque y el sinfín de canales existentes.

Una vez te conoces la aproximación todo cambia, aún así hay que contar con media jornada larga.

Aproximación: Desde el Parking del Parrizal seguimos el sendero que remonta el río ( 45´- 1h), desde aquí divisaremos ya la aguja a nuestra izquierda. Es Justo antes de llegar a los estrechos y dónde hay una bifurcación en el sendero, ascendemos por el bosque de pinos unos 50 metros.

Pusimos algún mojón y podamos alguna sabina que marcan el inicio de una trepada (III) o IV- que hicimos encordados colocando algún seguro intermedio. Este largo nos deja en una canal boscosa que ascendemos en diagonal a izquierda durante unos 15 minutos. Llegaremos al bosque y siguiendo el torrente remontamos por él durante 15 minutos más. Al llegar al caos de piedras giramos a derechas y subimos por la loma hasta las Aristas.
El problema aquí es que todas las aristas se ven pararelas e iguales.

De las dos más a la derecha destrepamos por la 2ª unos 200 metros hasta encontrar el primer rápel (puente de roca, 50 m). Rápel en diagonal a derechas un tanto extraño que al final mola guiarlo hasta el pino o destrepe-rápel un poco hasta el mismo

El segundo rápel se hace desde un pino pequeño hasta pie de chimenea y base de la Aguja.

Aquí empieza la escalada por una corta chimenea (IVº) que nos lleva a R1.

El segundo largo es más laborioso en sus primeros metros y escalamos en libre (V+, V)desde el filo de la aguja hasta la cima con una perspectiva inigualable del Parrizal.

Tras comentarlo con uno de sus aperturistas, K. Carreté, reforzamos la R1 y R2 con un parabolt
sustituyendo 2 buriles precarios.

Descenso: Un rápel desde la cima nos lleva a pie de vía. Descendemos por la canal de la izquierda hasta una sabina dónde realizamos otro corto rápel hasta el bosque. Seguimos descendiendo hasta un resalte que rapelaremos con un rápel de 30 m desde una gran encina. En 5 minutos más por el bosque llegamos a la senda del Parrizal que en 45´nos lleva al parking.

Cordada: Santi, Mija y Nitrick.

Vía recomendable para coleccionistas de agujas y Romantic Climbers.

ESL SASTRECILLO VALIENTE. Penyagolosa

2011-10-18T03:11:00.000-07:00

El sastrecillo valiente es la vía que va por el mas marcado diedro de esta vertical pared.

Es una vía de auténtica aventura y desde principio a fin. Poco equipaminento, algún bloque suelto y algo de hierba hacen de esta ruta poco concurrida una delicia a los aventureros.

La ruta fue abierta en el 1990 por E. Albir, J.Andreu y J.MªCastan.

La primera tirada comienza en busca de 2 clavos para salir después con camino mas fácil a la franja de reunión.(6a+)

Sigue el siguiente largo fácil en busca de un spit en diagonal a izq. para pasar por debajo de unos bloques i subir a la R.(IV+)

Siguiente largo ya comienza dificil. pasos de 6b semiequipados con clavos y espits y un diedro de V+ limpio.( a nosotros el 6b nos pareció un poquito mas).

El siguiente comienza también difícil. en la reseñas marca 6b/A0 y nosotros pasamos en A1 o A2 y salida con V+, de 6b no olimos nada... después salimos a una franja donde se divide con la variante ORDESA y montamos la R allí(creo que la R es de la vía Aromes de Taghia) porque lo que queda de largo esta bastante sucio de hierbas y con algunos bloques temerarios.

Evitamos lo que queda de largo por el L4 de la Murciana(6b)

Al siguiente ya se vuelve a unir con el Sastrecillo por que tienen la salida del ultimo largo común(V).

para los repetidores: fisureros, friends hasta el C3, microfriends y algunos clavos para reforzar Rs y para pasos de artificial.

Para nosotros fue una vía de las que cuentan, un pelin expuesta y muy estética. Seria una gran vía si estuviera un poco mas limpia.

cordada: Arturo, Rober y Mija

PENYAGOLOSA. AL VENT

2011-07-26T02:18:00.000-07:00

La vía "AL VENT" es la ultima o de las últimas vías abierta en esta bonita pared de Castellon.

Abierta por Joan Sole y Eloy Callado en febrero de 2011. Nosotros la repetimos a finales de marzo, supongo que seria la primera repetición.

Una espectacular vía, siempre vertical con placas fisuradas y muchas gotas de agua y un diedro de salida mas que vertical... con una calidad de roca excepcional.

Empieza en el jardín que hay entre la Tornasol y la Miriam y va por la derecha de la Tornasaol y a la izquierda de otra vía nueva que también se ve buena.

El primer largo de placa con algún pasito cabrón. 6c

Sigue un segundo muy largo(55m.) primero de placa con una roca compacta de gotas de agua y regletas para terminar con un pequeño diedrillo. 6c

El tercer largo es con diferencia el mas duro un 7a de apretar bastante en los primeros pasos y de aguantar i algún pasito mas por el resto del largo.

El cuaro largo el uno de estos regalos que te da la roca, precioso diedro limpio con 1 bolt a la salida en el paso desplomado. (nos salto un bolo del tamaño de una pelota, ahora se ha quedado un buen canto pero el grado suponemos que queda igual, 6b/+.

Para finalizar nos queda un largo que nos deja justo en la cima donde montamos la R en el punto geodésico de la cima. Un paso de V+

Los grados serán aproximados, si se confirman o se va repitiendo ya se asentaran.

Ese día no llevamos cámara así que solo hay una foto del muro por donde va la vía.

Material: 17 cintas(algunas largas), fisureros y friends hasta el 3

PD:fotos por cortesia de los aperturistas.

cordada: Rober y Mija

METROPOLIS

2011-04-08T07:31:00.000-07:00

Situada en Les Moles del Don, a la derecha de la mítica "Skorpios" esta la vía Metropolis cruzando las grandes panzas y los verticales muros. Vía con gran ambiente, con muchos tramos de artificial equipado y con algún tramo de libre equipado con alegría. grado obligado:6a La vía esta practicamente equipada con espits(todos en buen estado). Se puede hacer toda solo con cintas pero seguramente podremos poner algún friend pequeño o algún fisurero. Podría ser una buena opción para iniciarse a las vías de artificial y familiarizarse con los estibos. Podeis ver otra reseña en la guia dels Ports. *El ultimo largo es 6c(no lo pone en la reeña) *En la foto el color verde Metropolis y en rojo Skorpios. cordada:Fanny, Rober y Mija.

DIEDRO CUADROFENIA, MONTANEJOS

2011-03-24T03:01:00.000-07:00

El Diedro Cuadrofenia es uno de los 2 visibles diedros que hay cundo caminamos por el final del barranco de la Maimona.
Situado después de el espolón de los agujeros en la pared de la izq.
Esta justo al lado del mas conocido Diedro del Negre.
Para llegar hasta el tendremos que cruzar varias pozas, que a veces están secas pero otras veces no se pueden cruzar si mojarte.
comienza la vía con una placa con bastantes agarres(V+) para después ya coger 2 largos mas de diedro (6a+) y sale el ultimo largo por una fisura transversal que nos lleva a la placa de salida(6b).
La vía es bonita y recomendable, y al estar justo al lado del Diedro del Negre puede ser buena combinación hacerlas las 2.
También es buena combinación con las vias del sector "excursionismo deportivo"
Ha sido recientemente reequipado, por lo que hará mas asequible la escalada.
Solo hacen falta cintas pero si se lleva algún friend mediano se suavizara algún paso.
Para el retorno seguir un camino poco marcado y con algún hito por medio del pinar hasta una pista donde cogemos el PR que lleva al pueblo.
cordada: Jose y Mija

TERRA ALTA. Roc Gros. Les Valls

2011-02-21T08:36:00.000-08:00

Les Valls es uno de los bonitos paisajes de la zona de Horta y Arnes.
La vía Terra Alta se encuentra en el Roc Gros, que es el mole de la izq. de la Roca Dreta. Estas dos impresionantes rocas están separadas por una visible canal por la que transcurre la vía Nobleza Baturra.

Abierta por Anton Fontdevila, Remi Bresco, Gerardo Blazquez y Joan Jover en marzo del 1989.
La vía tiene el L1 común con la Nobleza Baturra y después se va buscando el camino mas lógico para llegar hasta arriba evitando los tramos mas desplomadosy sorteando abrigos.
Esta practicamente equipada en los tramos dificiles pero en los tramos mas fáciles no hay nada o muy poco.
De material coger algún friend mediano o un juego de fisureros y 15 cintas expres (alguna muy larga). Y para el L1 coger tambien un gancho.

L1- artificial equipado con buril/spit y paso de gancho.
L2- pasos de placa y una pequeña travesía con canto. después seguir recto a un buril que no se ve mucho. si vamos muy a la izq. llegaremos a una R de "El Pillo".(nosotros hicimos eso al no ver el buril, y después volvimos a enlazar con la via).6a+
L3- sorteamos un abrigo por a izq. y luego fácil a una cómoda R. V
L4- unos pasos desplomaillos pero con buena presa y bien equipados de 6b para superar un resalte y luego vamos a derecha a buscar un tramo de Ae hasta la R.
L5-largo bonito y de roca excelente de V+ hasta una sabina a la que montamos la R.
L6-buscar a la derecha el tramo de salida por un el espoloncito de V+ un poco finito pero protegido. Salir a una R que nosotros no encontramos.

Para el descenso ir andando desde la cima hasta encontrar la senda de bajada. Si tenemos intención de hacer otra de las vías con el L1 común se puede rapelar por la canal hasta a R1.
cordada: Chuick y Mija

MADAME. Montanejos

2011-02-17T03:14:00.000-08:00

La vía "Madame" es una de esas lineas evidentes y lógicas que tenemos en las paredes. Esas que te llaman la atención cuando ves la pared y ya te imaginas subir como sea por allí. Y aun mas cuando haces una vía cerca y todo el rato vas observando la linea y ves que puede salir una buena vía.
Así que allí vamos:
Esta situada en las "paredes de arriba" así que es una buena combinación para hacer primero cualquier vía del Paredón del Alguacil, o un poco de deportiva al bajar en las Placas del Sol.
Abierta por Luichy, Javi Barrios y Mija en octubre de 2010.
La vía es muy aérea y estética com bonitos movimientos en diedro, desplome y travesía..
El primer largo es común con es de la vía "Monsieur"(6b+), técnico al principio y con canto hasta la reunión.
El segundo largo va por el diedro que vemos en frente de buena roca pinchuda con unos bonitos pasos antes de entrar a la R (6b)
El tercer largo es un 7a de pasos sueltos con un patio espectacular. Reunión colgada
El cuarto es una bonita y fina travesía con una salida de la R cabrona. (6c)
Quinto largo todo desequipado pero por terreno menos vertical y mucho mas fácil. (V)
Para repetirla es aconsejable llevarse friens hasta el 3 para el ultimo largo, en el reto se pueden poner tambien según nuestras necesidades...
Para el descenso seguir la senda de la derecha al llegar a arriba y enlazar con la de subida hasta la carretera. Difícil abandono. la reseña como no, en la web de Luichy.http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/2010/11/paredes-de-arriba-madame.html

en la foto: la Madame en verde,Sokamuturra en azul y Monsieur en rojo.
cordada:Jose y Mija

DIEDRE GUADALOPE

2011-01-11T08:23:00.000-08:00

Otra de los Órganos de Montoro:
La vía Diedre Guadalope es una de los 3 diedros abiertos en la "Aguja Xica".
Esta aguja es una de las de la derecha, un poco mas pequeña pero con diedros que no le desmerecen una visita y con una cima de las mas bonitas de los Órganos.
El diedre Guadalope es el diedro del medio de los 3 abiertos.
No presenta grandes dificultades pero tendremos que ir sueltos en la técnica de movernos por diedro y en autoproteccion ya que la vía esta casi desequipada.
Comenzamos por una trepada que da acceso a la fisura por la que comienzan los diedros. Aquí es donde esta aguja se separa d las otras y donde un poco mas arriba continua la vía "Arabesco".
En la fisura podemos reforzar la R y cogemos el diedro del medio. V al inicio i hasta un clavo que superamos con un paso que tira hacia atrás A1(6a+?). continuamos por el diedro con buena roca y pasos estéticos (V+) hasta la R situada en una agujilla. Es un poco precaria pero la podemos reforzar bien.
El siguiente largo es un largo diedro con tendencia a tumbar pero todo a proteger. para disfrutar sin sufrir... reunion de buril oxidado pero entran cosas...
El ultimo largo comienza por un corto diedro(1 clavo) V+ con un paso de A0(6a?), que al terminar nos deja en una zona menos vertical y con bloques sueltos por la que tenemos que buscar el camino para subir a la cima. (cuidado con la roca en este tramo.)
El descenso se realiza bajando por detrás de la aguja y después por la canal de la izq. andando hasta encontrar un rapel que pasa por la 1ª R y hasta pie de vía. ( R. de rapel visible)
Via bastante recomendable, con las R un poco precarias pero muy fáciles de reforzar con clavos y friends.

Material: fisureros friends y algún clavo.
*en la fotos: vía en rojo, descenso violeta y las otras vías en amarillo.
Cordada: Mampel, Polet y Mija

Delicatesen Rouge - Montanejos

2010-12-21T02:20:00.000-08:00

Montanejos es uno de estos entornos tranquilos, agradables y bonitos que tanto nos gustan a los escaladores.
Muchísimos sectores, barbaridad de vías y calidad de roca, hacen merecer a esta escuela el lugar en el que esta.
La vía "Delicatesen Rouge" es de estas que te entran a la vista, que solo al verla ya te quieres encaramar por ella y antes de escalarla ya sabes que no te defraudara.
esta situada junto a la carretera antes del túnel.
Comienza por unos peldaños para ya entrar en el primer largo, un 6a+ facilillo para ir calentando motores.
Seguimos el segundo largo, el largo 5 estrellas de la vía, un 6b+ de fisura/diedro que nos da la posibilidad de disfrutar los empotres de manos y técnica de colocación. Siempre con un ambiente que tira un poquito mas allá de la vertical.
Para finalizar otro 6a+ de fisura que sin ser tan espectacular también nos dejara un buen sabor de boca.
Por poner una pega a la vía, solo decir que se hace corta. Pero tenemos vías de estilo parecido cerca del mismo sector. Así que otra vía???

(*una de las fotos es de la via de al lado)
cordada: Jose y Mija

PENYAGOLOSA

2010-11-08T02:57:00.000-08:00

El Penyagolosa es una montaña emblemática de Castellon, ya sea por ser la cota mas alta de la provincia(1814m.) o por su estética y visible silueta.
Describiré 2 de sus vías:
La primera, una de sus clásicas abierta por Carlos Garcia Gallego y Felix Gomez de Leon en 1983. Es de las mas repetidas la "FISURA MURCIANA".
Itinerario evidente y muy visible desde su base, que solo al verlo ya quieres empotrar su bonito 2º largo....
4 largos de vía combinando el primero de entrada(V+) buscando el camino para llegar a la estética fisura del segundo(6c), superarla y después una pequeña travesía a la izq por una laja curiosa para coger otra pequeña fisurita (6b)que nos deja en la tercera R. salida a la cima por un diedro(V).
cordada: Rober y Mija

La siguiente vía GREN DAY de corte un poquillo mas moderno, abierta en 2006 por Luichy y Jose Mª Castan es una ruta de gran belleza, roca fantástica y muy variada.
L1 busca entre las fisurillas un terreno fácil hasta la vira de reunión(V+)
L2 salida un tanto a bloque y después diedrillo (6a+)
L3 espectacular placa toda equipada con roca buenisima(7a)
L4 largo raro pero con un atractivo desplomazo antes de la R.(6c+)
L5 preciosa fisura vertical protegible en todo momento (6c)
cordada: Rober y Jota; Jesu y Mija

Vías muy recomendables que te dan la oportunidad de escalar una bonita montaña

SCORPIOS

2010-10-26T13:47:00.000-07:00

ESCORPIOS es una de las vías míticas de les Moles del Don y una gran clásica de toda la zona.
Abierta en 1982 por A. Merino y A. Ballart
Ya hace mucho que la queríamos hacer y aun mas después de las recomendaciones de algunos compañeros que la habían hecho.
En una reseña ponía que gran parte de la dificultad de la vía era su exposición debido al mal estado de los buriles, cosa que se soluciono gracias a un reciente reequipamiento sustituyendo los viejos por parabolt. La cosa así se suaviza mucho, aun así tiene algún tramillo un poco expuesto. No hay que olvidar que es una vía de corte clásico aunque de poner cacharros se ponen muy pocos. Nosotros solo pusimos 2 friends pequeños y 1 fisurero en toda la vía.
La vía va combinando chimeneas al principio con diedros después y una salida un tanto peculiar.
Comienza una salida vertical que tumba al hacer el paso, después ir por la derecha que hay mejor roca y buscar la R en la repisa. V
Comienza un largazo por un paso difícil(equipado y no obligado)y ya entramos en la larga y bonita chimenea. Hay una reunión de buriles a mitad, nosotros no la hicimos así se hace toda la chimenea en 1 solo largo. R cómoda en repisa. 6b+
Ahora toca diedros, un paso guapo con canto y por el diedro que después tumba hasta la R. 6b
seguimos con diedro y combinando con la placa otro bonito largo. 6b
En el siguiente largo no cometáis el error de tirar recto pa arriba. Hay un buril que no se ve a nuestra izq. a la altura + o - de la R que busca una vira para salir por arriba. Este largo termina en una R de buriles. IV
Ya solo nos queda salir de la pared y recordar el pedazo de vía que acabamos de escalar.
Para el descenso, ir a la derecha en busca de la bajada normal de les Moles.
Podes ver mas reseñas de en las guias de "Els Ports"
*no os olvidéis de firmar en el libro de visitas
cordada: Polet y Mija

CRESTA DEL BERGANTES

2010-10-07T03:20:00.000-07:00

Hace ya mucho tiempo que teníamos pensado ir pero no fue hasta ayer que al final nos decidimos a ir .
La cresta del Bergantes es una visible arista que vemos al pasar por la carretera que va de Morella a Aguaviva, a unos pocos km después del Santuario de la Balma(Zorita)
para llegar a ella podemos dejar el coche en uno de los entradores que hay que bajan al río y después ir a andando a buscar un puente de madera que cruza el río y evidente hasta el pie de vía.
No sabemos si ya estaba abierta o no, nosotros no vimos nada así que podría ser esta la primera.
Comenzamos por una fisura(6a o A0 sobre un friend) que va ganando altura y se protege bien(algún pasito de V+) después pierde verticalidad y busca la cima. R en un bloque grande.45m.
vamos andando unos metros hasta encontrarnos con las rocas. Se puede montar R en árbol.
Comenzamos la cresta con unos aéreos pasos que suben arriba de una aguja y después la bajan por el otro lado(III+) 60m.
Andando con cuidado o asegurados vamos por la cresta ya con menos patio.
llegamos debajo de un bloque descompuesto que lo superamos por la izq.(III) después montamos la R.
Seguimos muy fácil hasta otro resalte (IV)y al bajarlo montamos R en un árbol.
solo nos queda el ultimo tramo, escalar una fisura (V+) que nos lleva a la cima. R en árbol.
Para el descenso bajamos hasta el bosque y al cruzarlo llegamos al río.
Va vía esta completamente desequipada. solo 1 cordino en una sabina del L1
Una bonita y fácil opción para complementar un día de baño en el río.
cordada: Vicent Gargallo y Mija

OBJETIVO BIRMANIA. Roca de Sant Miquel

2010-09-29T15:20:00.000-07:00

Después de un veranito loco ..., volvemos a la carga con mas vías de estas que nos gustan.
Hoy toca una de aventuras:
Objetivo Birmania es uno de los grandes y visibles diedros que superan la Roca de Sant Miquel.
gran parte de la vía discurre por diedro y en su parte de arriba busca un trazado diferente con alguna placa fisurada y algún paso por bloques.
Abierta por S.Colomé y F.Blanch el 18 de marzo del 1984.
Nosotros llevábamos una reseña de Armand Ballart que salio en un especial del Port en la revista Vertex y aun así nos hemos perdido un poco en la parte alta. No se si habremos escalado por donde tocaba o no así que describo por donde hemos pasado y como hemos hecho los largos.
Comenzamos el L1 por una fisurita corta y vertical(clavo y spit), llegamos a una repisa con 2 buriles pero seguimos arriba. cogemos el diedro (2 clavos y mas arriba 2 tacos de madera) hasta una repisilla inclinada con un taco de madera y allí montamos la R1.(60m.) V+
Sigue el diedro bastante ancho casi en chimenea hasta un árbol(cordino) R2(30m.) V
subimos una rampa fácil y cogemos una fisura ligeramente desplomada con una sabina que nos dificulta el paso, después sigue la fisura y al llegar a un bloque vamos a la izq. para llegar al jardín/selva que nos lleva a la R3(árbol grande)(50m.) 6a
Sigue un placa tumbada con una fisura por la que ascendemos sin dificultad y después cogemos un diedrillo blanco y vertical de pocos metros para seguir por una vira que va a la izq. (puede que se pueda ir a la izq. sin necesidad de coger el diedro???). Después sale una linea mas rojiza con cantos que va subiendo hasta una repisilla donde montamos la R4. (50m.) 6a
Solo nos queda salir entre unos bloques con canto y fácil hasta la cima.(20m.) V
La reseña que cuelgo es de como hemos hecho nosotros la vía,(reuniones y largos).
Las reuniones las hemos montado casi todas y la vía esta casi desequipada.
En el L1 hemos cambiado un buril que daba mucho miedo por un spit.

Gracias a Santi y Compañia que serraron alguna rama por la que no se podia pasar, nosotros hemos quitado alguna mas...

Material:juego de friens repitiendo medianos y grandes, juego de fisureros y algun cordino para arboles. pueden venir muy bien clavos(a nosotros se nos olvidaron)
Creo que es una vía en la que disfrutaran mas los todoterreno... en fin una gran aventura.

Cordada: Mija y Mampel

TECHO DE MENOS 6a/A2+

2010-08-02T14:44:00.000-07:00

Con un calor que tetorras... esperamos a entrarle a la vía y así nos fue que salimos de noche.
Entramos por la variante de la izquierda y en un largo muy flojo llegamos justo debajo del techo.
El primer largo en roca mediocre y asegurado con spits, aunque falta alguno.
Lo mejor de la vía sin duda el segundo largo, techako impresionante protegido con spits y algún plomo roto que obliga a estirarse más de la cuenta... Al final del largo la guinda, un par de pasos de uña con la primera medio partida que acabó de partir con el pequeño vuelo que nos llevó de nuevo hasta el último spit colocado, de nuevo a la faena. Ahora una uña mejor y más alta hace que tengas que salir en libre un par de pasos, quizá 6a.
El tercer largo es muy corto, artificial equipado unos metros y en breve reunión a la vista. El siguiente... qué decir ...musgoso y con un plomo en medio que se puede chapar y salir en libre (6a o 6a+ como mucho), luego más musgo hasta la reunión. Los dos últimos largos están con los seguros justos pero suficientes. Pasos aislados en buena roca.

Bajamos por la normal de la Tintín.

Vía parcialmente interesante en la que destaca el Techo de artificial.

Cordada. David y Santi

RELACIÓ INAPROPIADA. Roques de Benet

2010-07-02T02:21:00.000-07:00

La Relació Inapropiada es la vía en libre más difícil de Las Rocas de Benet, obra de Kike Ortuño.

Junto a la Rapinyaires y El Pillo en Les Valls forman un excelente trilogía de vías en libre obligado en el Macizo dels Ports.

La vía comienza compartiendo largos con EL SAGALET, que resultan los menos atractivos de la ruta. A partir del cuarto largo es dónde realmente comienza la vía propiamente dicha.

Hasta ahí un Largo 1 en típica roca de cara norte, poco adherente en la que hay que prestar atención. V+

El largo 2 es muy corto, apenas 15 metros de 6a que nos llevan a un gran nicho. De aquí se sale por la izquierda en otro corto largo de 6b+ rotillo o Ae (2 pasitos) y 6a+.

Llegamos a otra gran bauma con una cuerda podrida que divide el muro en dos, hacia la derecha sigue EL SAGALET y hacia la izquierda a buscar la reunión común con la GEDE.

Aquí comienza lo bueno, un largo en buena roca de 6c según la reseña y que podría ser perfectamente un 7a, pero aquí cada uno... es libre de pensar lo que le parezca. El largo es mantenido en presa pequeña y con algún paso suelto difícil y obligado.

El quinto largo es canela, una salida de reunión obligada y sin seguros fijos hasta el primer spit situado unos 5 m más arriba nos indica el inicio de buen largo de presa más generosa, con seguros en algún caso distanciados y con ambiente. Roca gris de lo mejorcito de las Rocas de Benet.

El ultimo largo de 6a también tiene algún alejillo pero se deja hacer sin problemas y nos deposita en la cima del Cap de Gos, en un aéreo rápel de 55 m desde el morrito del can llegamos a la base del Circo del Gos. Desde aquí hay varias opciones, nosotros optamos por remontar la canal hacia la izquierda y hacer cumbre para descender andando por el sendero normal de subida.

La vía está equipada con spits y quizá algún alien nos hubiera ido bien si lo hubiesemos llevado.

Vía atrevida, obligada en 6b+ con algún largo muy bueno y Chapeau al aperturista, que vaya rutas con ambiente y vaya par para abrir desde abajo este pedazo de líneas.

Cordada David y Santi

"BODES DE PLATA" Organos de Montoro.

2010-05-28T09:22:00.000-07:00

El día 30 e abril de 2010, mija y mampel abren esta nueva vía en los Órganos de Montoro.
Creemos que es la primera a esta aguja situada a la derecha de la Aguja Chica pero ya digo que solo lo creemos.
Vía típica de la zona, con el primer largo por placas i canal y el resto enlazando diedros hasta la cima.
La vía quedo bastante limpia. Solo dejamos 4 cordinos en sabinas otro en puente de roca y 1 clavo en la ultima R.
la vía tiene 140m. y una dificultad máxima de 6a.
Comienza un largo de unos 50m por unas placas y por una canaletaa hasta unos arboles a la derecha.
Siguiente largo (al principio roto) primero a izq. hasta unos bloques para coger el diedro que sale a la derecha, R en sabina. 45m.
Seguimos el diedro unos 20m. para pasarnos a la derecha de una repisita y seguir otros 10m. por una fisura(cordino) hasta la R. (1 clavo)
El ultimo largo sale por la fisura/chimenea de la izq. para subir a la aguja. reunión en bloque grande.
Para el descenso hay que destrepar la aguja por detrás, pasar por detrás de la aguja chica y bajar por la canal hasta encontrar el árbol de los rapeles. 1 del árbol y otro de una reunión con spits.
No es la mejor vía de los Órganos, pero si mejor que bastantes de las que he hecho...
cordada: Mija y Mampel

PENYA ALTA

2010-05-11T01:07:00.000-07:00

Penya alta es una de las paredes donde escalar en Morella(pueblo al norte de Castellon)
Es la pared mas emblemática de escalada a Morella.
Caracterizada por su roca roja, y por sus lineas evidentes de fisuras y diedros que se van enlazando desde la base a la cima.
Las vías son aéreas e imponentes...
la roca en algunos tramos no siempre es de la calidad deseada, así que aunque estén equipadas no olvidarse el casco.
Las vías han sido equipadas por A.Querol.
4 vías son la que hasta el momento suben esta pared: Gitana y Andrea(hasta la cima) y Puro Muro y Ito Dito (hasta mitad)
Gitana: chimenea, diedro y travesía muy aérea. 6a,6a+,V+,6c+(6a+/A0)
Andrea: diedro bonísimo, fisura desplomada y babaresa. V,6a+,6b+,6b+,6b+,6a+
Ito Dito:destaca el 2º largo de babaresa. V, V+
Puro Muro: placa técnica. 6b, 6c

Grado apretado en algun largo.

descenso: en rapel por la canal y las vias de la derecha o andando por la canal de la izq. de la pared.
Tenéis mas info en las guias: 112 propuestas de la Comunidad Valenciana, en la futura guia de Castellon de Luichy y en el "Cañero`s Bar" en Morella

"grisu - segura". ROQUES DE BENET

2010-05-04T03:52:00.000-07:00

La grisu segura es la linea mas directa que sube a este bonito monolito,"el Puro" de les Roques de benet.
La via fue abierta por J.C.Grisu y S.Segura en abril del 1976.

La via ha sido reequipada hace pocos año, los buriles se sustituyen por parabolts y las reuniones estan equipadas para repelar. Pero los clavos a veces hacen que se pase bastante miedo incluso alguno ya esta roto...
Esta bastante equipada pero no vendran mal algunos friends medianos o algun fisurero, y seria recomendable llevar algun clavo por si acaso se rompe alguno...

comenzamos el 1erL por una fisura casi toda clavada hasta llegar a la R. en libre le dan 6a pero la roca no da confianza y los seguros tampoco.V, A1

L2 parecido al primero con salida en libre facil hasta la R. A1, V (6c+)

Comienza el L3 con una travesia a derecha y superar un techo(aereo y guapo), depues seguir por un diedroAe,A1,V (6c)

El 4L comenzamos por una placa con tendencia a derecha hasta alcanzar los parabolts que llegan a la R. V,Ae (6a)

otro L de Ae por un muro vertical. en libre 6b

Último L con tendencia a derecha a buscar la trepada que nos deja en la cima.

firma en el libro de visitas y para abajo!!

para el descenso hay varias opciones pero creo que la mejor seia rapelar la via.

Vía recomendable y elgante para subir al Puro. Aerea y entretenida.

las reseñas las podeis ver en las guias dels ports y seguramente en el bar Grau de Horta y podeis ver otra piada en el blog de kike http://elmakidelpinxo.blogspot.com/2009/06/roques-de-benet.html

cordada: Kike y Mija

"pretext", punta bellatrix

2010-04-28T13:25:00.000-07:00

La Punta Bellatrix es una de las agujas que componen los Organos de Montoro.
La peculiaridad de esta aguja es que no se encuentra en la cadena de agujas sino que esta delante de otras, lo que la hace diferente a las demás.
Solo una via hasta el momento sube a esta estética aguja, la vía "Pretext".
Vía variada, y bastante equipada que sigue una linea evidente hasta la cima.
Comienza un primer largo de diedro bonito con buena roca y con reunion incómoda. V+
Siguiente largo seguimos por el diedro hasta llegar a una pequeña repisa con arbustos. Vamos viendo algunos espits/buril por la vía. 6a /A0
El tercer largo cambia la tónica de los anteriores, comenzando con un tramo de artificial equipado y siguiendo en libre por fisuras hasta la reunión.
Paso desplomado con cantos (bonito y aereo) 6a / A1
Ultimo largo con roca un poco mas discreta nos deja facilmente a la cima. V
Se pueden empalmar largos...
Podeis encontrar mas informacion en una guia dels Ports de luichy y en este enlace http://www.maestrazgo.org/montoro/escalada.htm
Mat: fisureros, friends y cordinos, algún clavo puede venir bien para reforzar reuniones
Descenso en rapel por la vía.
Cordada: Oscar y Mija

SAM BELLUGA

2010-04-23T03:38:00.000-07:00

Esta estética vía se encuentra en "les Moles del Don"
Zona bonita y tranquila, con río a pie de vía para refrescarse.
Hay muchas vías en estas paredes y mucha variedad, tenemos desde vías perfectamente equipadas hasta artificiales extremos.
En esta entrada, una mixta: la "Sam Belluga" abierta por R.Bresco, J.Sole y A.Gomez en el 83. Vía que destaca por el gran diedro que tiene su 2º largo que es el que hace que la vía presente cierto interés.
Comenzamos con el L1 por placa de aproximación al diedro. unos 35m. con un parabolt. no entra mucho per algún fisurero...
Siguiente largo comenzamos por placa con un paso de 6b y ya cogemos el diedro hasta la R. El diedro tiene 1 parabolt y puente de roca al centro y 2 parabolts a la salida.El grado del diedro sera de 6a+ (obligado V+). Friends a cañon!!
El ultimo largo es una variante de la original mas directa y equipada. Un 6a que supera alguna panza con tendencia a izq. hasta llegar a una repisa, otra panza y reunión.
Para el descenso se puede bajar caminando por el sendero de bajada o rapelar por cualquiera de las vías de la derecha.
Materia: fisureros y friends hasta el 3
Cordada:Sepi-Rober-Mija y Fanny-Mija

"Mas Colomer" Roques de Benet

2010-04-09T03:08:00.000-07:00

Les Roques de Benet son esas grandes masas de roca y alguna forma de monolito que tenemos en frente de Horta de Sant Joan...(visibles desde Sariñena si venimos de Huesca).
El tipo de roca es el conglomerado pequeño como en gran parte de la zona.
solo al verlas ya quedas maravillado de su belleza pero como seran sus vias??
Hay variedad: vías desequipadas, semiequipadas, auténticos big walls,y algunas también olvidadas...
Tenemos también regulaciones por nidificación (expuestas en un cartel en la pista de acceso)
Aquí va la "Mas Colomer", es la vía mas clásica de la zona. Sera debido a la belleza del trazado por donde va y a su asequible pero no descuidable dificultad. en la actualidad se encuentra reequipada con parabolt.(los que tubieron la suerte o desgracia de hacerla antes dicen que se pasaba bastante miedo...)
Abierta por Jordi Colomer y Jaume Mas el 25 de junio de 1963. Para repetirla llevar cintas expres, juego fisureros, friends medianos y estribos.
descenso: subir hasta la cima e ir siguiendo un sedero que lleva a una canal hasta pie de pista.
L1: una especie de diedro conduce a un árbol y después de este la R. V
L2: travesía fácil a izq.(codinos) IV
L3: comienza lo bonito. una fisura con algún clavo. V+ (se puede empalmar con el siguiente)
L4: sigue la fisura con un paso de A1 sobre friend o en libre (6b?) para chapar el parabolt y despues ya en libre por la fisura con algun clavo. V+ Reunión en un gran nicho.
L5: continuar por un diedro muy guapo y fácil de proteger. V
L6: aéreo y divertido. Ae (est se ve que era lo taquicardico debido al estado de los buriles..)
L7: protegido con parabolts, un 6a un poco extraño pero acerable. desplazarse a izquierda.
L8:salida por la derecha hasta la amplia cima. V
vía totalmente recomendable y una buena opción si no se conocen les Roques de Benet.
mas inormacion y reseñas en el bar Grau de Horta y en las guias de Luichy y Castellnou
cordada: Fanny y Mija

"RAPINYAIRES" .Roca Dreta de les Valls

2010-04-07T07:14:00.000-07:00

Les Valls es uno de los rincones mas bonitos del Port, una gran mole de conglomerado es nuestro aliciente para acudir a este lugar a parte de su tranquilidad.
Varias vías y de varios tipos recorren esta pared de unos 250m. de altura. vías equipadas de corte deportivo, vías de clásica por chimeneas, vías equipadas pero con nivel de exposición... e incluso un big wall. Así que en la variedad esta el gusto...
En esta entrada la vía: "Rapinyaires", 250m. 6c+, obligado 6b+ A0 .
Vía equipada pero expuesta de dificultades obligadas con alguna salida de reunión peligrosa y algún paso de roca delicada... pero con ese encanto que te hace no pensar en su riesgo y si en subir por la linea.
la vía tiene mucho ambiente así que vale la pena llevar aliens.
Menudos coj. los aperturistas de abrir por abajo. Enhorabuena a Kike Ortuño y Ganxets (creo recordar)
L1 común con la KRT. Ae 6b
L2 sale del nicho por la derecha i a seguir por algún buen canto. 6a+
L3 salida delicada a derecha y depues a izq. en busca de un puente de roca y con roca dudosa, resto fácil hasta la cómoda R . 6b+
L4 largo difícil, con salida expuesta. cruza dos nichos el segundo con una salida de apretar bastante dura. 6c+ o 6b,A0 después un poco a izq. vemos una R de la KRT pero no se monta, se sigue por una placa técnica hasta la R
L5 placa de movimientos técnicos y guapos 6b
L6 largo expuesto con poco spit y 2 puentes de roca en el que la cabeza juega también un buen papel.muy cerca da la KRT. 60m 6a
Vía muy recomendable para los coleccionistas de este tipo de vías. A nosotros nos parecio buenísima.
cordada: Santi, Jose y Mija

Roca de Sant Miquel. "via del 77"

2010-04-06T08:06:00.000-07:00

la roca de Sant Miquel es una gran mole de caliza, por lo general de muy buena calidad y en la que pocas vías tienen el honor de subir por esta bonita pared.
para llegar a ella saldremos de Beceite por la pista del parrisal y cuando pasemos la "Paret del mas de Lluvia" encontraremos un aparcadero a la izq. donde dejamos el coche y se divisa bien la pared. hay varias opciones para llegar a la pared, la mejor seria subir recto a pie de la pared e ir bordeando hasta encontrar la vía (la senda que hay da vastante vuelta).
La vía fue abierta el 12-6 del 1977 por A. Fontdevila y A. Ramirez.
Para repetirla lo mejor sera llevar un buen juego de friends repitiendo tallas grandes y cordinos, los estribos irán bien para el primero.
El descenso va a buscar una canal poco definida que lleva a la senda de subida sin pasar por la pared.
Para llegar a la vía hay que buscar una trepada entre arboles, hasta una repisa donde montaremos la R1.
Un largo fácil nos lleva a unas carrascas a la R2.
Seguimos por un diedro con roca muy buena (V+)hasta la R3. (1 spit en mitad largo y R con clavos)
Unos pasos de artificial con buriles llevan a otro diedro que da acceso a una canal donde la R4 se puede montar en varios sitios(clavos, puentes de roca o sabinas) nosotros la montamos en una sabina que ahora esta podada, justo antes de otro diedro.(Ae V+)y así empalmamos 2 largos.
Siguiente largo se pude hacer al recto por una gran fisura de difícil protección o por la derecha en busca de un jardín. de ahí atravesamos a la izq. hasta un diedro rojo de roca psicológica donde a los pocos metros montamos la R (clavo)
Se sale de la R con un paso desplomado muy guapo(empotre) donde encontramos un spit y de ahí a buscar el camino por el espolón hasta la cima.V+ (se puede hacer en 2 largos montando la R)
Llevavamos 3 reseñas pero hicimos la vía mas o menos como nos pareció ya que muchas cosas no nos coincidieron... (dibujo de Armand de un especial del Port en la revista Vertex, guia dels ports de Luichy i guia dels ports de Castellnou)
Despues de la limpieza que le dimos y alguna sabina y carrasca que podamos creo que ha quedado una buena vía para conocer esta poco frecuentada pero interesante pared.
cordada: Guillermo, Santi y Mija.
fotos gracias a Guillermo..

via "CORAL" , Ladruñan

2010-03-30T14:16:00.000-07:00

Ladruñan: pequeño y bonito pueblo escondido en el profundo Teruel, el cual esconde varias paredes de escalada clásica y bonitas zonas de escalada deportiva.
en esta entrada, la vía "Coral": vía abierta en la "pared del Latonar" por Armand Ballart y Santi Llop el 3 de mayo del 2003. (110m. ED)
A la pared se llega cogiendo una pista a la izq. que sale antes de llegar al pueblo.seguirla hasta pasar cerca de la pared y aparcar antes de la aguja del Latonar (aguja de unos 150m con unas 4 vías de Ravier, Thivel, Bunny,...). A la derecha de la aguja hay una pared con alguna vía equipada y alguna sin equipar y mas a la derecha después de un diedro muy visible sale otra pared donde se encuentra la via en otro diedro grande.
Comienza el primer largo por un potente diedro(todo a proteger) de 6b al terminar este, un paso aéreo con un espit 6a y una rampa a izq. nos dejan a la R1. 50m
Siguiente largo comienza por un paso de diedro y después una gran travesía por roca muy peculiar...pero muy buena hasta llegar a la R2 45m. V
Ultimo largo por una placa finita y de difícil protección pero de IV+ lleva a la cima de la pared (R a montar)
podéis ver la reseña buscando en: http://www.remi-thivel.com/topos/maestrazgo/
cordada: Santi-Fanny y Rober-Mija

CINGLE VERT: "tempete sans etoiles" (Culla)

2010-03-26T03:49:00.000-07:00

Culla es un pequeño pueblo al norte de Castellón, que esta empezando a conocerse entre los escaladores por la gran calidad de las vías de deportiva que se están equipando.
Mas allá de esto esta el barranco del riu Montlleo que esconde grandes paredes para terreno de aventura como Peña Calva y el Cingle Vert.
Anterior a esto, algunos escaladores como Armand Ballart, Paolo Roxo o algún escalador del pueblo vecino de Villafranca ya se habían acercado al lugar para abrir itinerarios de escalada clásica o de varios largos.
la vía que describo es la "Tempete sans etoile" en el Cinge Vert, esta abierta en solitario por Paolo Roxo en febrero de 2004. con dificultad de 6b (A1)220m.
material necesario: cuerdas de 60, empotradores, friends y 1 gancho si se quiere hacer el 6b en artificial
un hito, una trepadilla,un árbol y una fisura con un clavo y un puente de roca son el indicador del inicio de vía(es un poco difícil de encontrar ya que hay mas hitos)
el L1 va subiendo por unas fisura y un pequeño diedrillo.(6a, 40m.)
L2 primero una pequeña rampa hasta un paso de desplome(6b o A1)y por la izq. por una canalilla hasta encontrar la siguiente R en un árbol ya en un gran jardin.(50m.)
L3 caminando por el jardín cambiamos de reunión.(30m)
L4 vamos en busca de diedros sobre bloques y alguna fisura siempre cerca del espolón para ir a la siguiente R (opcional)seguimos encima de una repisa donde hacemos la otra R ( V+ 60m.)
L5 trepada por la derecha del espolón hasta un parabolt ya en la cima.
vía bonita y aventurera, en un paisaje excepcional y con tranquilidad absoluta.
1h. aprox y 40 min de retorno.
podéis ver los mapas y las reseñas en la web: www.remi-thivel.com/topos/maestrazgo
cordada Jose y Mija.

"el sotrac de cardaxato". Organos de Montoro

2010-03-24T03:31:00.000-07:00

Los Órganos de Montoro son unas agujas esculpidas en un marco solitario en la provincia de Teruel. Pocas pero lógicas son las rutas que recorren estas agujas, general mente por diedros y fisuras.
Esta ocasión hacemos la via "el sotrac de cardaxato" 175m MD+, A1. toda en libre podría ser 6b+.
Via de diedros estéticos con buena roca y semiequipada con espits.
Comenzamos aun sin encordarnos trepando por la canal de inicio de la via, seguimos dos largos fáciles los cuales empalmamos(saliendo en ensambe) hasta el inicio del primer diedro (IV+)
comienza ya el diedro con algunos espits y bien protegible con friends y pude venir bien un clavo, reunión con espits a la izq. (6b/A1)
seguimos el siguiente largo por una placa con espits hasta llegar al diedro que da acceso a la reunión(espits)(6b+/A1). pasos finos.van bien los aliens si no se quiere clavar.
siguiente largo se sale con un paso a la izq. y se sigue por el diedro-canal que da acceso a al repisa de la siguiente reunión (V) reunión en un bloque.
el ultimo largo sigue por una evidente fisura con un paso de desplome en su mitad
(6a/A1)
descenso: destrepe a la derecha i a buscar los rapeles de la canal izq. que dejan a pie de via en 1 rapel de 60m.
mat: friends, aliens, fisureros y puede venir vien algun clavo
reseñas: en la pag. www.maestrazgo.com/montoro/escalada.htm
y en la guia dels ports de luichy.
cordada: santi i mija.

nuevo blog

2010-03-22T14:56:00.000-07:00

este es un nuevo blog en el que intentare poner informacion sobre las zonas de escalada poco conocidas de Teruel, Castellon y Tarragona. O por lo menos de las que no haya demasiada informacion.
De momento ire poniendo vias que haya hecho, intentando dar informacion de las vias o dibujando alguna reseña.
La mayoria de las entradas seran de vias de tapia pero si aparece alguna zona de deportiva que pueda valer la pena la pondre.
si alguno teneis alguna reseña o haceis alguna via que pueda encajar aqui y quereis darla a conocer la podeis mandar.
A ver si esto funciona y asi recopilamos informacion de zonas muy buenas pero con vias de muy pocas repeticiones; no por no ser buenas vias sino por su misticismo, exposicion o poca divulgacion.